Hvordan måle et rom: Trinn for trinn (med sjekkpunkter)

Før Målt

Lengde ganger bredde fungerer dårlig på nesten alle virkelige rom, fordi nesten ingen rom er helt rektangulære. Det er gjerne en nisje, en pipe, et karnapp, et innbygd rør eller en vegg som er 2 cm lengre i den ene enden enn den andre.

Dette dekker metoden som håndterer disse utfordringene: hva du skal måle og hvorfor, hvordan du deler en vanskelig form inn i rektangler, hvordan du beregner areal for gulv og maling, og de fire kontrollene som fanger opp feil tall før det koster deg noe.

Hva du trenger

Tre ting, og du eier sannsynligvis alle sammen allerede.

• Et målebånd på minst 5 m. Et målebånd på 3 m vil ikke strekke seg over de fleste stuer, og å måle en vegg i to omganger introduserer feil i skjøten.
• Noe å skrive på. Papir er bedre enn telefonen her, fordi du skal skissere i tillegg til å notere.
• En blyant, ikke en penn. Du kommer til å rette på tallene.

En lasermåler er verdt å ha for et helt hus, hvor den gjør en to-timers jobb unna på førti minutter og måler lange avstander uten behov for en ekstra person. For ett enkelt rom utgjør den ingen forskjell, og den er dårligere enn et målebånd på korte avstander og alt som er diagonalt.

Bestem deg for hva du måler for

Hva du skriver ned avhenger av hvorfor du måler, og å bestemme dette på forhånd sparer deg for en ekstra runde i rommet.

Møbelraden er den folk flest gjør feil på. En sofa som passer i stuen, men som ikke klarer svingen i gangen, er en vanlig og kostbar oppdagelse, og rommålingen gir deg ingen advarsel om dette i det hele tatt.

Mål veggene, ett segment om gangen

Skisser romformen først, raskt og grovt, før du måler noe som helst. Du trenger et sted å sette tallene, og en skisse laget i etterkant stemmer sjelden med det du faktisk målte.

Arbeid deg deretter rundt i rommet i én retning, og noter hvert segment for seg i stedet for bare den totale lengden. En vegg som avbrytes av en nisje gir tre målinger: strekningen frem til nisjen, selve nisjen, og strekningen etter den. Å behandle dette som ett enkelt tall er den vanligste grunnen til at en plantegning ikke går opp til slutt.

Hold målebåndet rett og mål i omtrent hoftehøyde. Et målebånd som henger ned gir for lange mål, og det samme gjør et målebånd som er vinklet opp over en gulvlist. Mål konsekvent mot selve veggflaten, over gulvlisten i stedet for over den, og hvis du måler under den én gang, gjør du det hver gang.

Ta også den totale lengden på hver side, selv om du har segmentene. Det krever bare fire ekstra målinger og er det eneste som lar deg finne eventuelle feil senere.

Dører, vinduer og takhøyde

Åpninger bestemmer hvor mye veggplass du faktisk kan bruke, så mål hver av dem to ganger: bredden, og avstanden fra nærmeste hjørne til kanten av åpningen. Avstanden til hjørnet er det som plasserer den på en tegning, og det er dette tallet folk flest glemmer.

For hver dør bør du notere slagretningen og hvilken side hengslene sitter på. For hvert vindu legger du til brystningshøyden og dybden på vinduskarmen hvis du planlegger å plassere noe under det: en 20 cm dyp vinduskarm som stikker ut over en radiator endrer hva som faktisk passer mot den veggen.

Mål takhøyden én gang per rom, unna eventuelle taklister. I eldre boliger er det lurt å måle på to steder, da en variasjon på flere centimeter i samme rom er vanlig, og det har stor betydning hvis du skal montere en garderobe eller en bokhylle helt opp til taket.

Dette er tallene som avgjør om garderoben passer, om sofaen går klar av radiatoren, og om døren vil slå inn i kommoden. En standard innerdør er 80 til 90 cm bred, noe som også er en nyttig sjekk for å se om resten av målene dine virker fornuftige.

Rom som ikke er rektangulære

Én metode løser alle disse: del rommet inn i rektangler, mål hvert av dem, og legg sammen arealene.

• Nisjer og piper. Mål bredden og dybden på nisjen som et eget rektangel. En typisk pipe stikker 30 til 40 cm ut, noe som vanligvis er nok til å hindre en garderobe, men perfekt for hyller.
• L-formede rom. Del rommet ved det innvendige hjørnet til to rektangler. Det er ikke noe tredje steg.
• Karnappvinduer. Behandle det enten som et rektangel pluss to trekanter, eller mål karnappet som et eget rektangel og godta et lite overslag. Merk deg om gulvet i karnappet er brukbart, eller om det er plassert over en radiator.
• Skråtak og loftrom. Mål gulvarealet, og marker deretter separat hvor ståhøyden faller under ca. 1.5 m. Det arealet eksisterer på plantegningen, men kan ikke brukes på samme måte, og et rent arealtall vil ikke fortelle deg dette.
• Søyler og innbygde rør. Trekk dem fra, og noter plasseringen deres, fordi et 25 cm innbygd hjørne begrenser møbleringen langt mer enn arealet skulle tilsi.

For alle rom du mistenker ikke er i vinkel, bør du måle begge diagonalene. I et perfekt rektangel er de like lange. En forskjell på mer enn ca. 2 cm betyr at rommet faktisk er skjevt, og du bør tegne det slik i stedet for å tegne det rektangelet du skulle ønske du hadde.

Beregning av areal og volum

Arealet er lengde ganger bredde for hvert rektangel, lagt sammen. Ta et L-format rom delt inn i et hovedrektangel på 4.20 ganger 3.60 m og en vinkel på 2.10 ganger 1.80 m. Hoveddelen er 15.12 m², vinkelen er 3.78 m², og rommet er totalt 18.90 m². Det er hele beregningen.

Tre justeringer gjør dette tallet klart for en bestilling:

• Gulv krever ekstra svinnmargin på toppen, vanligvis 5 til 10 prosent, og mer for diagonal eller mønstret legging der avkapp er vanskeligere å gjenbruke. På 18.90 m² utgjør det omtrent 1 til 2 m² ekstra.
• Maling krever veggareal, som er omkretsen ganger takhøyden, minus dører og vinduer. En takhøyde på 2.4 m i et rom med en omkrets på 15.6 m gir 37.4 m² vegg, minus ca. 3.5 m² for en dør og et vindu.
• Oppvarming og kjøling krever volum, som er areal ganger takhøyde: 18.90 m² ved 2.4 m er 45.4 m³.

Hvis du trenger å regne om, er én kvadratmeter 10.76 kvadratfot, og centimeter blir til meter ved å dele på 100. Gjør omregningen helt til slutt i stedet for underveis, da blandede enheter midt i utregningen er der de fleste regnefeil oppstår.

Kontrollene som fanger opp feil

Fire kontroller, som hver tar under ett minutt, og som til sammen fanger opp nesten alt:

1. Motstående vegger bør samsvare i et rektangulært rom. Hvis de ikke gjør det, må du måle på nytt før du konkluderer med at rommet er skjevt. Som regel er det målebåndet, ikke bygningen, som er problemet.
2. Segmentene bør til sammen tilsvare den totale lengden på den siden. Et avvik tilsvarer størrelsen på det du har oversett: 10 til 15 cm er vanligvis rørinnbygning, 30 cm en pipe, 60 cm og oppover en nisje.
3. Begge diagonalene bør være like lange hvis rommet er i vinkel. Dette er den eneste kontrollen som tester selve formen i stedet for bare tallene.
4. Gjør en fornuftssjekk mot noe kjent. En innerdør på 80 til 90 cm er den enkleste referansen. Hvis tegningen din tilsier en dør på 60 cm, er det noe galt tidligere i prosessen.

Og til slutt vanen som forhindrer resten: mål to ganger, og skriv enheten ved siden av hvert eneste tall.

Feilen som ødelegger en bestilling

En side med bare tall er det dyreste i denne artikkelen, og det ser helt harmløst ut mens du skriver det ned.

Problemet er at 240 er et helt sannsynlig mål i tre forskjellige enheter. Det kan være 240 cm, et fornuftig veggsegment. Det kan være 2400 mm, det samme målet, og målebånd i mange land har begge skalaer ved siden av hverandre, så det er lett å lese av feil. Det kan også være 240 mm, en sannsynlig dybde på en nisje. Du vet hva du mente mens du holdt målebåndet i hånden. Det vet du ikke tre dager senere når du skal bestille en benkeplate, og leverandøren av benkeplaten vet det i hvert fall ikke.

Feilen er verre enn bare et feil tall, fordi en enhetsfeil vanligvis utgjør en faktor på ti, og en faktor på ti ser ikke ut som en avrundingsfeil når noen andre leser den. Det ser tilsiktet ut. Ingen stiller spørsmål ved det, og det blir kuttet deretter.

Løsningen tar ingen tid. Skriv enheten ved siden av hvert eneste tall, velg én enhet for hele jobben og hold deg til den, og hvis du bruker et målebånd som viser begge skalaer, noterer du øverst på siden hvilken du leser av. Hvis du bestiller noe som skal kappes på mål, bør du oppgi de kritiske målene i en ekstra enhet som en krysskontroll: 2400 mm og 2.4 m skrevet sammen kan ikke misforstås av noen.

En L-formet stue, målt fra ende til annen

Et reelt eksempel, med ekte tall og den faktiske feilen som dukket opp underveis.

1. Skisse, to minutter. En L-formet stue med en pipe på langveggen og et karnapp i den borteste enden.
2. Langvegg, fire minutter. Totalt 5.80 m. I segmenter: 1.90 m, deretter pipen som er 1.20 m bred og stikker 0.35 m ut, og deretter 2.70 m. Segmentene blir til sammen 5.80. Den siden stemmer.
3. Kortvegg, tre minutter. Totalt 3.60 m, notert som ett segment fordi ingenting avbryter den. Den motstående veggen måler 3.58 m, som er innenfor toleransen.
4. Veggen som ikke gikk opp, fem minutter. Den gjenværende siden målte 4.10 m totalt, men segmentene ble bare 3.85 m til sammen. Et avvik på 25 cm. En ny sjekk avdekket en innbygd rørkasse i hjørnet, fra gulv til tak, som hadde sett ut som en del av veggen på avstand. Notert som et eget rektangel.
5. Åpninger, tre minutter. Dør 80 cm, 20 cm fra hjørnet, slår innover. Karnappvindu 2.10 m på tvers av åpningen, stikker 0.55 m ut, brystning på 45 cm, så gulvet i karnappet er brukbart.
6. Areal, to minutter. Hovedrektangelet på 5.80 ganger 3.60 gir 20.88 m². Vinkelen er 1.40 ganger 2.20, altså 3.08 m². Minus 0.42 m² for pipen og 0.16 m² for rørkassen. La oss si 23.4 m² brukbart areal.

Nitten minutter, og det mest nyttige resultatet var ikke arealet. Det var de 25 centimeterne med rørkasse, som var akkurat der en 60 cm dyp garderobe etter planen skulle stå.

Måling over gulvlisten

Gulvlister stikker 1 til 2 cm ut fra veggen, og en dyp viktoriansk list kan stikke ut så mye som 3 cm. Måler du over listene i begge ender, kan et rom fremstå opptil 6 cm smalere enn det faktisk er.

Seks centimeter høres kanskje lite ut, helt til det er forskjellen på om en 140 cm bred seng passer inn i en nisje eller ikke. Regelen er å måle mot selve veggflaten, over gulvlisten, hver eneste gang. Hvis du må måle ved gulvet, måler du til utsiden av listen i begge ender og noterer at du gjorde det.

Den samme logikken gjelder for alt annet som er festet til en vegg: lister rundt en dør, brystningslister, radiatorbraketter og rørstrekk. Ingen av disse er selve veggen, alle hindrer møbler i å stå helt inntil, og plantegningen må ta høyde for dem.

Gjør målingene dine om til en plantegning

En side med tall er ennå ikke til stor hjelp. Den blir nyttig når den blir til en form du kan plassere møbler i.

1. Tast inn veggsegmentene, så dukker omrisset opp i riktig målestokk.
2. Legg til dører og vinduer ved hjelp av avstandene til hjørnene som du noterte.
3. Plasser møbler i reell størrelse og sjekk gangveiene i stedet for bare arealet.
4. Gå gjennom rommet i øyehøyde, fordi 23.4 m² forteller deg ingenting om hvordan et rom faktisk føles.

Å taste inn målene, møblere resultatet og gå virtuelt gjennom det koster ingenting og krever ingen konto. Det er kun den fotorealistiske visualiseringen til slutt som koster penger, via et abonnement. Åpne planleggeren med målene dine, eller les hvordan plantegningsverktøyet fungerer først. For selve tegningen i detalj kan du se hvordan du tegner en plantegning, for størrelser å sammenligne med kan du se standard romdimensjoner, og hvis det allerede finnes en plantegning på papir, dekker plantegning til 3D hvordan du sporer den i stedet.