Как да премерим стая: Стъпка по стъпка (с проверки)

Преди Измерено

Формулата „дължина по ширина“ се проваля при почти всяка реална стая, тъй като почти никое помещение не е идеален правоъгълник. Винаги има ниша, комин, еркер, кутия за тръби или стена, която е с 2 см по-дълга в единия край, отколкото в другия.

Това ръководство описва метода, който се справя с тези особености: какво да измериш и защо, как да разделиш сложната форма на правоъгълници, как да изчислиш площта за подова настилка и боя, както и четирите проверки, които улавят грешните числа, преди това да ти е струвало пари.

Какво ти е необходимо

Три неща, които най-вероятно вече притежаваш.

• Ролетка с дължина поне 5 м. Ролетка от 3 м няма да е достатъчна за повечето всекидневни, а измерването на една стена на две части внася грешка при снаждането.
• Нещо за писане. Хартията е по-добра от телефона в случая, тъй като ще правиш скици, освен да записваш числа.
• Молив, а не химикалка. Ще ти се наложи да коригираш числа.

Лазерният далекомер си заслужава, ако измерваш цяла къща, където превръща двучасовата работа в четиридесет минути и измерва дълги разстояния без нужда от втори човек. За една стая той не променя нищо, а и е по-неудобен от ролетката за къси разстояния и диагонали.

Реши за какво измерваш

Това, което записваш, зависи от целта на измерването. Ако решиш това предварително, ще си спестиш повторно обикаляне на стаята.

Редът за мебелите е този, при който хората най-често бъркат. Диван, който се побира във всекидневната, но не може да премине през завоя на коридора, е често срещано и скъпо откритие, а измерването на самата стая не те предупреждава за това по никакъв начин.

Измери стените, сегмент по сегмент

Първо скицирай формата на стаята, грубо и бързо, преди да измериш каквото и да било. Трябва ти място, където да нанасяш числата, а скица, направена впоследствие, никога не съвпада напълно с реалното пространство.

След това обиколи стаята в една посока и запиши всеки сегмент поотделно, а не само общата дължина. Стена, прекъсната от ниша, изисква три измервания: разстоянието до нишата, самата ниша и разстоянието след нея. Приемането на това за едно общо число е най-честата причина планът да не се затвори по-късно.

Дръж ролетката хоризонтално и измервай на височината на талията. Провисналата ролетка показва по-голяма дължина, както и тази, която е наклонена нагоре над перваза. Измервай последователно до повърхността на стената, над перваза, а не през него. Ако веднъж измериш под него, прави го всеки път.

Вземи и общата дължина на всяка страна, въпреки че имаш отделните сегменти. Това изисква само четири допълнителни измервания, но е единственият начин да откриеш грешка по-късно.

Врати, прозорци и височина на тавана

Отворите определят колко от стената можеш да използваш реално, затова измери всеки от тях два пъти: неговата ширина и разстоянието от най-близкия ъгъл до ръба на отвора. Разстоянието до ъгъла е това, което го позиционира на плана, и е числото, което хората най-често забравят.

За всяка врата отбележи посоката на отваряне и от коя страна са пантите. За всеки прозорец добави височината на подпрозоречния перваз и неговата дълбочина, ако планираш да поставиш нещо под него. Подпрозоречен перваз от 20 см, който стърчи над радиатор, променя това какво може да се събере до тази стена.

Измери височината на тавана веднъж за всяка стая, далеч от корнизи или гипсови орнаменти. В по-старите жилища си струва да измериш на две места, тъй като разлика от няколко сантиметра в една стая е често срещана и е от значение, ако монтираш гардероб или библиотека до тавана.

Това са числата, които решават дали гардеробът ще се събере, дали диванът няма да затисне радиатора и дали вратата няма да се удря в скрина. Стандартната интериорна врата е широка между 80 и 90 см, което е и добър ориентир за проверка на останалите измервания.

Стаи, които не са правоъгълници

Един метод работи за всички тях: раздели стаята на правоъгълници, измери всеки от тях и събери площите им.

• Ниши и комини. Измери ширината и дълбочината на нишата като отделен правоъгълник. Типичният комин стърчи с 30 до 40 см, което обикновено е достатъчно да попречи на гардероб и е идеално за рафтове.
• Г-образни стаи. Раздели ги при вътрешния ъгъл на два правоъгълника. Няма трета стъпка.
• Еркери. Можеш да ги разгледаш като правоъгълник плюс два триъгълника или да измериш еркера като самостоятелен правоъгълник и да приемеш лекото преизчисляване в повече. Отбележи дали подът на еркера е използваем или под него има радиатор.
• Скосени тавани и тавански стаи. Измери площта на пода, след което отделно отбележи къде височината пада под 1.5 м. Тази площ съществува на етажния план, но не е използваема по същия начин, а общата цифра за площ няма да ти го подскаже.
• Колони и кутии за тръби. Извади ги от общата площ и запиши позицията им, тъй като кутия с размери 25 см в ъгъла ограничава мебелите много повече, отколкото предполага площта ѝ.

За всяка стая, която подозираш, че няма прави ъгли, измери двата диагонала. При правилния правоъгълник те са равни. Разлика над 2 см означава, че стаята наистина е крива и трябва да я начертаеш по този начин, вместо да чертаеш идеалния правоъгълник, който ти се иска да имаш.

Изчисляване на площ и обем

Площта е дължината по ширината за всеки правоъгълник, събрани заедно. Да вземем Г-образна стая, разделена на основен правоъгълник с размери 4.20 на 3.60 м и допълнителна част от 2.10 на 1.80 м. Основната част е 15.12 м², допълнителната е 3.78 m², а общата площ на стаята е 18.90 m². Това е цялото изчисление.

Три корекции превръщат това число в готова поръчка:

• Подовата настилка изисква добавяне на фира, обикновено 5 до 10 процента, и повече при диагонално или фигурално редене, където изрезките се използват по-трудно. За 18.90 m² това са приблизително 1 до 2 m² отгоре.
• Боята изисква площта на стените, която е периметърът, умножен по височината на тавана, минус вратите и прозорците. Таван с височина 2.4 м в стая с периметър 15.6 м дава 37.4 m² стени, минус около 3.5 m² за врата и прозорец.
• Отоплението и охлаждането изискват обем, който е площта по височината на тавана: 18.90 m² при 2.4 м височина е 45.4 m³.

Ако трябва да преобразуваш мерни единици, един квадратен метър е равен на 10.76 квадратни фута, а сантиметрите се превръщат в метри чрез разделяне на 100. Направи преобразуването накрая, а не по средата на процеса, тъй като смесването на единици по време на изчисленията е най-честата причина за аритметични грешки.

Проверките, които улавят грешки

Четири проверки, всяка от които отнема под минута, улавят почти всичко:

1. Срещуположните стени трябва да съвпадат в правоъгълна стая. Ако не съвпадат, измери отново, преди да решиш, че стаята е крива. В повечето случаи грешката е в ролетката, а не в сградата.
2. Сегментите трябва да са равни на общата дължина на тази страна. Несъответствието показва размера на това, което си пропуснал: 10 до 15 см обикновено е кутия за тръби, 30 см е комин, а 60 см и нагоре е ниша.
3. Двата диагонала трябва да са равни, ако стаята е правоъгълна. Това е единствената проверка, която тества формата, а не просто числата.

След това идва навикът, който предотвратява всичко останало: измервай два пъти и записвай мерната единица до всяко число.

Грешката, която проваля поръчката

Страница с чисти числа без мерни единици е най-скъпата грешка в тази статия и изглежда напълно безобидна, докато я пишеш.

Проблемът е, че 240 е напълно логично измерване в три различни единици. Може да бъде 240 см, което е нормален стенен сегмент. Може да бъде 2400 мм, което е същото, а ролетките в много страни показват и двете скали една до друга, така че е лесно да прочетеш грешната. Може да бъде и 240 мм, което е реалистична дълбочина на ниша. Ти знаеш какво си имал предвид, докато държиш ролетката. Но няма да знаеш три дни по-късно, когато поръчваш плот, а доставчикът на плотове със сигурност няма как да знае.

Тази грешка е по-лоша от просто грешно число, защото грешката в мерната единица обикновено е с коефициент десет. Коефициент десет не изглежда като неволно закръгляне, когато някой друг го чете. Изглежда умишлено. Никой не го подлага на съмнение и материалът се реже така.

Решението не отнема никакво време. Пиши мерната единица до всяко едно число, избери една единица за целия проект и се придържай към нея. Ако работиш с ролетка, която показва две скали, отбележи в горната част на страницата коя от тях четеш. Ако поръчваш нещо, което се реже по размер, запиши критичните размери и във втора мерна единица за двойна проверка: 2400 мм и 2.4 м, написани заедно, не могат да бъдат разтълкувани погрешно от никого.

Г-образна всекидневна, измерена от край до край

Реален пример с реални числа и реалната грешка, която се появи по средата на процеса.

1. Скица, две минути. Г-образна всекидневна с комин на дългата стена и еркер в далечния край.
2. Дълга стена, четири минути. Общо 5.80 м. На сегменти: 1.90 м, след това комин с ширина 1.20 м и дълбочина 0.35 м, след това 2.70 м. Сегментите дават общо 5.80. Тази страна е точна.
3. Къса страна, три минути. Общо 3.60 м, записани като един сегмент, тъй като нищо не го прекъсва. Срещуположната стена показва 3.58 м, което е в рамките на допустимото отклонение.
4. Стената, която не се затваряше, пет минути. Останалата страна беше 4.10 м общо, но сегментите даваха 3.85 м. Разлика от 25 см. При повторния оглед открихме кутия за тръби в ъгъла, от пода до тавана, която от другия край на стаята изглеждаше като част от стената. Записана е като отделен правоъгълник.
5. Отвори, три минути. Врата 80 см, на 20 см от ъгъла, отваряща се навътре. Еркер 2.10 м при отвора, стърчащ с 0.55 м, подпрозоречен перваз на 45 см, така че подът на еркера е използваем.
6. Площ, две минути. Основният правоъгълник 5.80 на 3.60 дава 20.88 m². Допълнителната част е 1.40 на 2.20, тоест 3.08 m². Минус 0.42 m² за комина и 0.16 m² за кутията с тръби. Общо 23.4 m² използваема площ.

Деветнадесет минути, а най-полезният резултат не беше площта. Беше откриването на тези 25 см кутия за тръби, точно където трябваше да се постави гардероб с дълбочина 60 см.

Измерване над перваза

Подовите первази стърчат с 1 до 2 см от стената, а масивните первази в по-старите жилища могат да стърчат и с 3 см. Ако измериш през первазите в двата края, стаята ще изглежда с до 6 см по-тясна, отколкото е в действителност.

Шест сантиметра изглеждат като нищо, докато не се окажат разликата между това легло с ширина 140 см да се събере в нишата или не. Правилото е винаги да измерваш самата стена, над перваза. Ако се налага да измерваш на нивото на пода, измери до повърхността на перваза в двата края и отбележи това.

Същата логика важи и за всичко останало, закрепено за стената: первази около вратите, декоративни профили, конзоли за радиатори и тръби. Никое от тях не е самата стена, но всяко едно пречи на мебелите да прилепнат плътно до нея, а планът трябва да отразява това.

Превърни измерванията си в план

Страницата с числа все още не е полезна сама по себе си. Тя става полезна, когато се превърне във форма, в която можеш да разположиш мебели.

1. Въведи стенните сегменти и очертанията ще се появят в реален мащаб.
2. Добави вратите и прозорците, като използваш записаните разстояния до ъглите.
3. Разположи мебели в реален размер и провери маршрутите за преминаване, а не просто площта.
4. Разгледай я на нивото на очите, защото 23.4 m² не ти казват нищо за това как се усеща стаята.

Въвеждането на измерванията, обзавеждането на резултата и виртуалната разходка са напълно безплатни и не изискват регистрация. Само фотореалистичното рендиране накрая се заплаща чрез абонамент. Отвори планера с твоите измервания или прочети първо как работи нашият инструмент за създаване на етажни планове. За подробно чертане виж как се чертае етажен план, за сравнение на размерите виж стандартни размери на стаи, а ако вече имаш готов план на хартия, статията ни за превръщане на етажен план в 3D описва как да го очертаеш.