Kuidas mõõta tuba: samm-sammult (koos kontrolliga)

Enne Mõõdetud

Pikkuse ja laiuse korrutamine ei toimi peaaegu ühegi tegeliku toa puhul, sest peaaegu ükski tuba pole täiuslik ristkülik. Alati on kuskil mõni nišš, korstnajalg, eend, kipsplaadiga kaetud toru või sein, mis on ühest otsast 2 cm pikem kui teisest.

See juhend käsitleb meetodit, mis aitab selliste olukordadega toime tulla: mida ja miks mõõta, kuidas jagada keeruline kujund ristkülikuteks, kuidas arvutada põrandakatte ja värvi kogust ning millised on neli kontrolli, mis aitavad vigase numbri avastada enne, kui see sulle midagi maksma läheb.

Mida sul vaja läheb

Vaid kolme asja, mis sul on tõenäoliselt juba olemas.

• Vähemalt 5 m pikkust mõõdulinti. 3-meetrine lint ei ulatu üle enamiku elutubade ning seina mõõtmine kahes osas tekitab ühenduskohas vigu.
• Midagi, kuhu kirjutada. Paber on siinkohal parem kui telefon, sest sa teed lisaks numbrite kirjapanemisele ka visandeid.
• Harilikku pliiatsit, mitte pastakat. Sul tuleb numbreid korrigeerida.

Laserkaugusmõõdik on väärt investeering terve maja puhul, kus see muudab kahetunnise töö neljakümneks minutiks ja võimaldab mõõta pikki vahemaid ilma abiliseta. Ühe toa puhul ei muuda see midagi ning lühikeste vahemaade ja diagonaalide mõõtmiseks on see mõõdulindist isegi ebamugavam.

Otsusta, mille jaoks sa mõõdad

See, mida sa kirja paned, sõltub mõõtmise eesmärgist. Eelnev otsustamine säästab sind teisest tiirust mööda tuba.

Mööbli rida on see, kus inimesed kõige sagedamini eksivad. Diivan, mis mahub elutuppa, kuid mitte koridori kurvi, on sagedane ja kallis avastus, ning toa mõõtmed ei hoiata sind selle eest kuidagi.

Mõõda seinad, üks osa korraga

Visanda toa kuju kiiresti ja umbkaudselt enne, kui midagi mõõtma hakkad. Sul on vaja kohta, kuhu numbrid märkida, ja tagantjärele tehtud joonis ei kattu peaaegu kunagi sellega, mida sa tegelikult mõõtsid.

Seejärel liigu mööda tuba ühes suunas ja pane iga seinaosa eraldi kirja, mitte ainult kogupikkus. Nišiga katkestatud sein tähendab kolme mõõtmist: teeosa nišini, nišš ise ja teeosa pärast seda. Selle käsitlemine ühe numbrina on kõige sagedasem põhjus, miks plaan hiljem kokku ei jookse.

Hoidu lindi lõtvumisest ja mõõda umbes vöökoha kõrguselt. Lõtv lint näitab tegelikust pikemat mõõtu, samuti nagu diagonaalselt üle põrandaliistu tõmmatud lint. Mõõda järjepidevalt seina pinnast, põrandaliistu kohalt, mitte selle pealt. Kui mõõdad korra liistu alt, tee seda igal pool.

Mõõda ka iga külje kogupikkus, isegi kui sul on osad juba mõõdetud. See nõuab vaid nelja lisamõõtmist, kuid on ainus viis, mis võimaldab sul hiljem vigu leida.

Uksed, aknad ja lae kõrgus

Avad määravad ära, kui palju seinapinda saad tegelikult kasutada, seega mõõda iga ava kaks korda: selle laius ja kaugus lähimast nurgast ava servani. Kaugus nurgast määrab selle asukoha plaanil ja see on number, mille inimesed kõige sagedamini unustavad.

Iga ukse puhul märgi üles avanemissuund ja see, kummal pool on hinged. Iga akna puhul lisa aknalaua kõrgus ja sügavus, kui plaanid selle alla midagi paigutada, sest radiaatori kohal ulatuv 20 cm aknalaud muudab seda, mis selle seina äärde mahub.

Mõõda lae kõrgus igas toas korra, eemal karniisidest. Vanemates majades tasub mõõta kahest kohast, sest mitmesentimeetrine erinevus ühes toas on tavaline ja see on oluline, kui soovid paigaldada laeni ulatuvat riidekappi või raamaturiiulit.

Need on numbrid, mis otsustavad, kas riidekapp mahub ära, kas diivan ei jää radiaatori ette ja kas uks saab vabalt avaneda ilma kummutile pihta minemata. Standardne siseuks on 80 kuni 90 cm lai, mis on ühtlasi hea pidepunkt ülejäänud mõõtmiste õigsuse kontrollimiseks.

Toad, mis pole ristkülikud

Üks meetod toimib nende kõigi puhul: jaga tuba ristkülikuteks, mõõda igaüks eraldi ja liida pindalad.

• Nišid ja korstnajalad. Mõõda niši laius ja sügavus eraldi ristkülikuna. Tüüpiline korstnajalg ulatub seinast välja 30 kuni 40 cm, mis on tavaliselt piisav riidekapi takistamiseks ja täpselt sobiv riiulite jaoks.
• L-kujulised toad. Jaga sisenurgast kaheks ristkülikuks. Kolmandat sammu pole vaja.
• Erkerid. Käsitle neid kas ristküliku ja kahe kolmnurgana või mõõda erker eraldi ristkülikuna ja lepingu väikese ümpyrdusveaga tegelikust suurema pinna kasuks. Märgi üles, kas erkeri põrandapind on kasutatav või asub seal radiaator.
• Kaldlaed ja pööningutoad. Mõõda põrandapind, seejärel märgi eraldi kohad, kus seisukõrgus langeb alla 1,5 m. See pind on küll põhjaplaanil olemas, kuid pole samamoodi kasutatav, ja pelgalt pindala number seda sulle ei ütle.
• Postid ja kipsplaadiga kaetud torud. Lahuta need pinnast ja märgi üles nende asukoht, sest 25 cm laiune kaetud nurgatoru piirab mööbli paigutust palju rohkem, kui selle pindala põhjal arvata võiks.

Kui kahtlustad, et tuba pole täisnurkne, mõõda mõlemad diagonaalid. Tõelises ristkülikus on need võrdsed. Suurem kui 2 cm erinevus tähendab, et tuba ongi viltu, ja sa peaksid seda joonistama sellisena, mitte ideaalse ristkülikuna, mida sa sooviksid näha.

Pindala ja mahu arvutamine

Pindala saamiseks korruta iga ristküliku pikkus ja laius ning liida tulemused. Võtame näiteks L-kujulise toa, mis on jagatud põhiosaks mõõtudega 4,20 x 3,60 m ja lisaosaks mõõtudega 2,10 x 1,80 m. Põhiosa on 15,12 m², lisaosa on 3,78 m² ja toa kogupindala on 18,90 m². See ongi kogu arvutuskäik.

Selle numbri materjali tellimuseks muutmiseks on vaja teha kolm kohandust:

• Põrandakatte puhul tuleb lisada varu, tavaliselt 5 kuni 10 protsenti, ja veelgi rohkem diagonaalse või mustrilise paigalduse puhul, kus ülejääke saab vähem uuesti kasutada. 18,90 m² puhul tähendab see umbes 1 kuni 2 m² lisaks.
• Värvi puhul on vaja seinapinda, mis on ümbermõõt korrutatuna lae kõrgusega, millest on lahutatud uksed ja aknad. 2,4 m kõrgune lagi toas, mille ümbermõõt on 15,6 m, annab 37,4 m² seinapinda, millest lahutatakse umbes 3,5 m² ukse ja akna jaoks.
• Kütte ja jahutuse puhul on vaja mahtu, mis on pindala korrutatuna lae kõrgusega: 18,90 m² kõrgusel 2,4 m teeb 45,4 m³.

Kui sul on vaja ühikuid teisendada, siis üks ruutmeeter on 10,76 ruutjalga ja sentimeetrid saab meetriteks jagades need 100-ga. Tee teisendused alles arvutuse lõpus, mitte poole peal, sest erinevate ühikute segamine keset arvutust on koht, kus tekib enamik matemaatilisi vigu.

Kontrollid, mis aitavad vigu vältida

Neli kontrolli, millest igaüks võtab vähem kui minuti, ja mis aitavad avastada peaaegu kõik vead:

1. Vastasseinad peaksid kattuma ristkülikukujulises toas. Kui need ei kattu, mõõda uuesti, enne kui järeldad, et tuba on viltu. Enamasti on süüdi mõõdulint, mitte hoone.
2. Seinaosade summa peab andma kokku selle külje kogupikkuse. Erinevus näitab selle asja suurust, mille sa vahele jätsid: 10 kuni 15 cm on tavaliselt kipsplaat, 30 cm korstnajalg, 60 cm ja rohkem nišš.
3. Mõlemad diagonaalid peavad olema võrdsed, kui tuba on täisnurkne. See on ainus kontroll, mis testib kuju, mitte ainult numbreid.
4. Kontrolli tulemust millegi teadaoleva taustal. Siseuks laiusega 80 kuni 90 cm on lihtsaim viide. Kui sinu plaanilt nähtub 60 cm laiune uks, on kuskil viga tehtud.

Ja harjumus, mis aitab vältida kõike muud: mõõda kaks korda ja kirjuta ühik iga numbri kõrvale.

Viga, mis rikub tellimuse

Lehekülg paljaid numbreid on selle artikli kõige kalleim viga, ja kirjutamise hetkel tundub see täiesti süütu.

Probleem on selles, et 240 on täiesti usutav mõõt kolmes erinevas ühikus. See võib olla 240 cm, mis on mõistlik seinaosa. See võib olla 2400 mm, mis on sama asi, ja paljude riikide mõõdulintidel on mõlemad skaalad kõrvuti, mistõttu on lihtne valet skaalat lugeda. Kuid see võib olla ka 240 mm, mis on usutav niši sügavus. Sa tead, mida sa mõtlesid, kui lint oli sul käes. Kuid sa ei tea seda enam kolm päeva hiljem, kui tellid töötasapinda, ja töötasapinna tarnija ei tea seda kindlasti.

See eksimus on hullem kui lihtsalt vale number, sest ühiku viga on tavaliselt kümnekordne, ja kümnekordne viga ei näi teistele ümardamisveana. See näib tahtlik. Keegi ei hakka seda üle küsima ja materjal lõigatakse valesti.

Lahendus ei võta üldse aega. Kirjuta ühik iga numbri kõrvale, vali kogu tööks üks ühik ja kasuta ainult seda. Kui töötad lindiga, mis näitab mõlemat skaalat, märgi lehe ülaossa, kumba sa loed. Kui tellid midagi mõõtu lõigatut, märgi kriitilised mõõtmed topeltkontrolliks ka teises ühikus: koos kirjutatud 2400 mm ja 2,4 m ei saa keegi valesti mõista.

L-kujuline elutuba, mõõdetud otsast otsani

Tõeline näide koos tegelike numbrite ja tegeliku veaga, mis keset protsessi ilmsiks tuli.

1. Visand, kaks minutit. L-kujuline elutuba, mille pikemas seinas on korstnajalg ja kaugemas otsas erker.
2. Pikk sein, neli minutit. Kogupikkus 5,80 m. Osadena: 1,90 m, seejärel 1,20 m laiune korstnajalg, mis ulatub välja 0,35 m, ja seejärel 2,70 m. Osade summa on 5,80. See külg on korras.
3. Lühike lisaosa, kolm minutit. Kogupikkus 3,60 m, märgitud ühe osana, sest miski ei katkesta seda. Vastassein on 3,58 m, mis jääb tolerantsi piiridesse.
4. Sein, mis ei jooksnud kokku, viis minutit. Ülejäänud külje kogupikkuseks mõõdeti 4,10 m, kuid osade summa andis kokku 3,85 m. 25 cm erinevus. Uuesti üle mõõtes leiti nurgast maast laeni ulatuv kipsplaadiga kaetud toru, mis paistis toa teisest otsast tavalise seinana. See märgiti eraldi ristkülikuna.
5. Avad, kolm minutit. Uks 80 cm, nurgast 20 cm kaugusel, avaneb sissepoole. Erkeri ava laius 2,10 m, ulatub välja 0,55 m, aknalaud 45 cm kõrgusel, seega on erkeri põrandapind kasutatav.
6. Pindala, kaks minutit. Põhiristkülik 5,80 x 3,60 annab 20,88 m². Lisaosa on 1,40 x 2,20 ehk 3,08 m². Lahutame 0,42 m² korstnajala ja 0,16 m² torukatte eest. Saame 23,4 m² kasutatavat pinda.

Üheksateist minutit, ja kõige kasulikum tulemus ei olnud pindala. Selleks oli 25 cm laiune torukate, kuhu oli algselt plaanitud paigutada 60 cm sügavune riidekapp.

Mõõtmine põrandaliistu kohalt

Põrandaliistud ulatuvad seinast välja 1 kuni 2 cm, ja sügavad viktoriaanlikud liistud võivad ulatuda isegi 3 cm. Kui mõõdad mõlemast otsast liistu pealt, võib tuba näida kuni 6 cm kitsam kui see tegelikult on.

Kuus sentimeetrit ei tundu teab mis palju, kuni see on otsustavaks teguriks, kas 140 cm laiune voodi mahub nišši või mitte. Reegel on mõõta alati seina pinda, põrandaliistu kohalt. Kui pead mõõtma põranda tasandil, mõõda liistu pinnani mõlemas otsas ja märgi see üles.

Sama loogika kehtib kõige muu kohta, mis on seina külge kinnitatud: ukseliistud, pildiliistud, radiaatori kronsteinid ja torud. Ükski neist pole sein, kuid kõik need takistavad mööbli asetamist otse vastu seina, ja plaanil peab see kajastuma.

Muuda oma mõõtmised plaaniks

Numbrite lehekülg ei ole veel iseenesest kasulik. See muutub kasulikuks siis, kui sellest saab kujund, kuhu saad paigutada mööblit.

1. Sisesta seinaosade mõõdud ja ekraanile ilmub õiges mõõtkavas kontuur.
2. Lisa uksed ja aknad, kasutades ülesmärgitud kaugusi nurkadest.
3. Paiguta mööbel tegelikus suuruses ja kontrolli liikumisteid, mitte ainult pindala.
4. Vaata tuba silmade kõrguselt, sest 23,4 m² ei ütle sulle midagi selle kohta, mis tunne on selles toas viibida.

Mõõtmete sisestamine, tulemuse sisustamine ja virtuaalne ringiliikumine on tasuta ega nõua konto loomist. Ainult lõplik fotorealistlik pilt on tasuline ja sisaldub tellimuses. Ava planeerija oma mõõtudega või loe esmalt, kuidas põhjaplaani looja töötab. Täpsema joonistamise kohta loe juhendist kuidas joonistada põhjaplaani, võrdluseks vajalikke mõõte vaata artiklist tavalised toamõõtmed, ja kui sul on plaan juba paberil olemas, siis juhend põhjaplaan 3D-ks selgitab, kuidas seda hoopis sisse joonistada.