Como Medir uma Divisão: Passo a Passo (Com Verificações)

Antes Medido

Multiplicar o comprimento pela largura falha em quase todas as divisões reais, porque quase nenhuma divisão é um retângulo perfeito. Há sempre um nicho, uma lareira saliente, uma janela de sacada, um cano embutido ou uma parede que é 2 cm mais comprida numa extremidade do que na outra.

Este artigo aborda o método para lidar com estes casos: o que medir e porquê, como dividir uma forma difícil em retângulos, como calcular a área para pavimentos e pintura, e as quatro verificações que detetam um número errado antes que este te custe dinheiro.

O que precisas

Três coisas, e provavelmente já as tens todas.

• Uma fita métrica de pelo menos 5 m. Uma fita de 3 m não chega para a maioria das salas de estar, e medir uma parede em duas metades introduz erros na junção.
• Algo onde escrever. O papel é melhor do que o telemóvel neste caso, porque vais desenhar esboços além de registar números.
• Um lápis, não uma caneta. Vais precisar de corrigir números.

Um medidor laser vale a pena para uma casa inteira, onde transforma um trabalho de duas horas em quarenta minutos e mede grandes distâncias sem precisar de uma segunda pessoa. Para uma única divisão não muda nada, e é pior do que uma fita métrica para distâncias curtas e diagonais.

Decide para que finalidade estás a medir

O que vais registar depende do motivo pelo qual estás a medir, e decidir isso primeiro poupa-te uma segunda viagem pela divisão.

A linha dos móveis é aquela em que as pessoas mais erram. Um sofá que cabe na sala de estar mas não passa na curva do corredor é uma descoberta comum e dispendiosa, e a medição da divisão não te avisa de todo sobre isso.

Mede as paredes, um segmento de cada vez

Desenha o esboço da divisão primeiro, de forma rápida e aproximada, antes de medires o que quer que seja. Precisas de um sítio para colocar os números, e um esboço feito depois do trabalho nunca corresponde ao que realmente mediste.

Depois, percorre a divisão numa única direção e regista cada segmento separadamente, em vez de apenas o comprimento total. Uma parede interrompida por um nicho exige três medições: o troço até ao nicho, o nicho em si e o troço seguinte. Tratar isto como um único número é a razão mais comum para uma planta não fechar mais tarde.

Mantém a fita métrica nivelada e mede sensivelmente à altura da cintura. Uma fita descaída dá uma leitura mais longa, assim como uma fita inclinada sobre um rodapé. Mede consistentemente até à superfície da parede, acima do rodapé e não sobre ele, e se medires por baixo dele uma vez, faz o mesmo em todas as outras.

Tira também o comprimento total de cada lado, mesmo que já tenhas os segmentos. Custa apenas mais quatro medições e é a única forma de detetares um erro mais tarde.

Portas, janelas e altura do teto

As aberturas decidem que parte da parede podes realmente utilizar, por isso mede cada uma delas duas vezes: a sua largura e a distância do canto mais próximo até à extremidade da abertura. A distância ao canto é o que a posiciona numa planta, e é o número de que as pessoas se costumam esquecer.

Para cada porta, aponta o sentido de abertura e em que lado ficam as dobradiças. Para cada janela, adiciona a altura do peitoril e a sua profundidade se planeares colocar algo por baixo: um peitoril de 20 cm saliente sobre um radiador altera o que cabe encostado a essa parede.

Mede a altura do teto uma vez por divisão, longe de qualquer sanca. Em casas mais antigas, vale a pena medir em dois locais, pois é comum haver uma variação de vários centímetros numa mesma divisão, o que é importante se fores instalar um roupeiro ou uma estante até ao teto.

Estes são os números que decidem se o roupeiro cabe, se o sofá não bate no radiador e se a porta não vai bater na cómoda. Uma porta interior padrão tem 80 a 90 cm de largura, o que também serve como uma boa verificação de bom senso para as restantes medições.

Divisões que não são retângulos

Existe um método que serve para todas: divide a divisão em retângulos, mede cada um e soma as áreas.

• Nichos e lareiras salientes. Mede a largura do recuo e a sua profundidade como um retângulo próprio. Uma lareira saliente típica projeta-se 30 a 40 cm, o que costuma ser suficiente para impedir a colocação de um roupeiro e o ideal para prateleiras.
• Divisões em L. Divide no canto interior em dois retângulos. Não há terceiro passo.
• Janelas de sacada. Trata-as como um retângulo mais dois triângulos, ou mede a sacada como o seu próprio retângulo e aceita uma pequena sobrestimação. Nota se o chão da sacada é utilizável ou se fica acima de um radiador.
• Tetos inclinados e sótãos. Mede a área do chão e, depois, marca separadamente onde a altura em pé desce abaixo de cerca de 1.5 m. Essa área existe na planta do chão mas não é utilizável da mesma forma, e nenhum valor de área total te dirá isso.
• Colunas e canos embutidos. Subtrai-os e regista a sua posição, pois um canto embutido de 25 cm limita os móveis muito mais do que a sua área sugere.

Para qualquer divisão que suspeites não estar esquadrada, mede ambas as diagonais. Num retângulo perfeito, elas são iguais. Uma diferença superior a cerca de 2 cm significa que a divisão está genuinamente inclinada e deves desenhá-la assim, em vez de desenhares o retângulo que gostarias que fosse.

Calcular área e volume

A área é o comprimento vezes a largura de cada retângulo, somados. Pensemos numa divisão em L dividida num retângulo principal de 4.20 por 3.60 m e num retorno de 2.10 por 1.80 m. A parte principal tem 15.12 m², o retorno tem 3.78 m² e a divisão tem 18.90 m². Este é todo o cálculo.

Três ajustes transformam esse valor numa encomenda:

• O pavimento necessita de uma margem de desperdício adicional, normalmente de 5 a 10 por cento, e mais ainda para assentamentos diagonais ou com padrões, onde as sobras são menos reutilizáveis. Em 18.90 m², isto representa cerca de 1 a 2 m² extra.
• A pintura requer a área das paredes, que é o perímetro multiplicado pela altura do teto, menos as portas e janelas. Um teto de 2.4 m numa divisão com um perímetro de 15.6 m dá 37.4 m² de parede, menos cerca de 3.5 m² para uma porta e uma janela.
• O aquecimento e ar condicionado requerem o volume, que é a área multiplicada pela altura do teto: 18.90 m² a 2.4 m é 45.4 m³.

Se precisares de converter, um metro quadrado equivale a 10.76 pés quadrados, e os centímetros passam a metros dividindo por 100. Faz a conversão apenas uma vez no final, em vez de a meio do processo, pois misturar unidades a meio dos cálculos é onde nasce a maioria dos erros aritméticos.

As verificações que detetam erros

Quatro verificações, cada uma demorando menos de um minuto, que juntas detetam quase tudo:

1. As paredes opostas devem coincidir numa divisão retangular. Se não coincidirem, mede novamente antes de concluíres que a divisão está torta. Na maioria das vezes, o erro é da fita métrica, não do edifício.
2. Os segmentos devem somar o total do comprimento desse lado. Uma discrepância corresponde ao tamanho do elemento que te escapou: 10 a 15 cm costuma ser um cano embutido, 30 cm uma lareira saliente, 60 cm ou mais um nicho.
3. Ambas as diagonais devem ser iguais se a divisão for quadrada. Esta é a única verificação que testa a forma e não os números.
4. Faz uma verificação de bom senso com algo conhecido. Uma porta interior de 80 a 90 cm é a referência mais fácil. Se a tua planta sugere uma porta de 60 cm, algo correu mal antes.

Depois, o hábito que evita tudo o resto: mede duas vezes e escreve a unidade ao lado de cada número.

O erro que arruína uma encomenda

Uma página de números simples é o erro mais caro deste artigo, e parece completamente inofensiva enquanto a estás a escrever.

O problema é que 240 é uma medição perfeitamente plausível em três unidades diferentes. Pode ser 240 cm, um segmento de parede perfeitamente normal. Pode ser 2400 mm, a mesma coisa, e as fitas métricas em muitos países mostram ambas as escalas lado a lado, pelo que é fácil ler a errada. Pode ser também 240 mm, uma profundidade plausível para um nicho. Tu sabes o que querias dizer enquanto tens a fita métrica na mão. Não o saberás três dias depois, quando estiveres a encomendar uma bancada, e o fornecedor da bancada muito menos.

Este erro é pior do que um número errado, porque um erro de unidade costuma ser um fator de dez, e um fator de dez não parece um simples arredondamento quando outra pessoa o lê. Parece intencional. Ninguém questiona e o material é cortado.

A solução não leva tempo nenhum. Escreve a unidade ao lado de cada número, escolhe uma unidade para todo o trabalho e mantém-te fiel a ela. Se estiveres a trabalhar com uma fita que mostra ambas as escalas, anota no topo da página qual delas estás a ler. Se fores encomendar algo cortado à medida, indica as dimensões críticas numa segunda unidade como dupla verificação: 2400 mm e 2.4 m escritos juntos não deixam margem para dúvidas.

Uma sala de estar em L, medida de ponta a ponta

O caso real, com os números reais e o erro real que surgiu a meio do processo.

1. Esboço, dois minutos. Uma sala de estar em L com uma lareira saliente na parede comprida e uma janela de sacada na extremidade oposta.
2. Parede comprida, quatro minutos. Total de 5.80 m. Em segmentos: 1.90 m, depois a lareira saliente com 1.20 m de largura e 0.35 m de projeção, e depois 2.70 m. A soma dos segmentos dá 5.80. Esse lado está correto.
3. Retorno curto, três minutos. Total de 3.60 m, registado como um único segmento porque nada o interrompe. A parede oposta mede 3.58 m, dentro da tolerância.
4. A parede que não fechava, cinco minutos. O lado restante media 4.10 m no total, mas os segmentos somavam 3.85 m. Uma diferença de 25 cm. Ao percorrer a parede novamente, descobriu-se um cano embutido no canto, do chão ao teto, que parecia parede quando visto do outro lado da sala. Foi registado como o seu próprio retângulo.
5. Aberturas, três minutos. Porta de 80 cm, a 20 cm do canto, a abrir para dentro. Janela de sacada com 2.10 m de vão, projetando-se 0.55 m, peitoril a 45 cm, pelo que o chão da sacada é utilizável.
6. Área, dois minutos. O retângulo principal de 5.80 por 3.60 dá 20.88 m². O retorno tem 1.40 por 2.20, ou seja, 3.08 m². Menos 0.42 m² para a lareira saliente e 0.16 m² para o cano embutido. Contemos com 23.4 m² utilizáveis.

Dezanove minutos, e o resultado mais útil não foi a área. Foram os 25 cm do cano embutido, que era exatamente onde ia ficar um roupeiro com 60 cm de profundidade.

Medir acima do rodapé

Os rodapés projetam-se 1 a 2 cm da parede, e um rodapé vitoriano alto pode projetar-se 3 cm. Se medires sobre o rodapé em ambas as extremidades, a divisão parecerá até 6 cm mais estreita do que realmente é.

Seis centímetros parece pouco, até ser a diferença entre uma cama de 140 cm caber ou não num nicho. A regra é medir sempre a superfície da parede, acima do rodapé. Se tiveres mesmo de medir ao nível do chão, mede até à face do rodapé em ambas as extremidades e anota que o fizeste.

A mesma lógica aplica-se a qualquer outro elemento fixado à parede: guarnições de portas, frisos, suportes de radiadores e tubagens. Nenhum deles é a parede, todos impedem que os móveis fiquem totalmente encostados e a planta precisa de saber disso.

Transforma as tuas medições numa planta

Uma página de números ainda não é útil. Torna-se útil quando se transforma numa forma onde podes colocar móveis.

1. Insere os segmentos de parede e o contorno aparece à escala real.
2. Adiciona as portas e janelas utilizando as distâncias aos cantos que registaste.
3. Coloca os móveis no tamanho real e verifica os percursos de passagem em vez da área.
4. Visualiza ao nível dos olhos, porque 23.4 m² não te dizem nada sobre a sensação de estar na divisão.

Inserir as medições, mobilar o resultado e caminhar pelo espaço virtual é gratuito e não requer conta. Apenas a renderização fotorrealista final é paga, através de uma subscrição. Abre o planeador com as tuas medições, ou lê primeiro como funciona o criador de plantas. Para o desenho detalhado em si, consulta como desenhar uma planta baixa, para comparar tamanhos vê as dimensões padrão de divisões, e se já tiveres uma planta em papel, o artigo planta baixa para 3D explica como a podes vetorizar.