Einen Raum ausmessen: Schritt für Schritt (mit Kontrollprüfungen)

Vorher Vermessen

Länge mal Breite funktioniert bei fast keinem echten Raum, weil kaum ein Raum ein einfaches Rechteck ist. Es gibt eine Nische, einen Kaminvorsprung, einen Erker, ein verkleidetes Rohr oder eine Wand, die an einem Ende 2 cm länger ist als am anderen.

Dieser Leitfaden zeigt dir die Methode, die all das meistert: was du messen musst und warum, wie du eine schwierige Form in Rechtecke zerlegst, wie du die Fläche für Bodenbeläge und Farbe berechnest und welche vier Prüfungen fehlerhafte Zahlen entlarven, bevor sie dich Geld kosten.

Was du brauchst

Drei Dinge, und du besitzt wahrscheinlich schon alle davon.

• Ein Maßband von mindestens 5 m Länge. Ein 3-Meter-Band reicht für die meisten Wohnzimmer nicht aus, und das Messen einer Wand in zwei Hälften führt an der Verbindungsstelle zu Fehlern.
• Etwas zum Schreiben. Papier ist hier besser als ein Smartphone, da du sowohl skizzierst als auch mitschreibst.
• Ein Bleistift, kein Kugelschreiber. Du wirst Zahlen korrigieren müssen.

Ein Laser-Entfernungsmesser lohnt sich für ein ganzes Haus, da er eine zweistündige Arbeit in vierzig Minuten erledigt und lange Strecken ohne eine zweite Person misst. Für einen einzelnen Raum ändert er nichts und ist bei kurzen Distanzen sowie Diagonalen sogar unpraktischer als ein Maßband.

Entscheide, wofür du misst

Was du aufschreibst, hängt davon ab, warum du misst. Wenn du das vorher entscheidest, sparst du dir eine zweite Runde durch den Raum.

Die Zeile mit den Möbeln ist diejenige, bei der die meisten Fehler passieren. Ein Sofa, das zwar ins Wohnzimmer passt, aber nicht um die Ecke im Flur, ist eine häufige und teure Entdeckung, vor der dich die reine Raumhülle überhaupt nicht warnt.

Messe die Wände, Abschnitt für Abschnitt

Skizziere die Raumform zuerst, grob und schnell, bevor du irgendetwas misst. Du brauchst einen Platz für deine Zahlen, und eine nachträglich erstellte Skizze stimmt fast nie mit dem überein, was du tatsächlich abgelaufen bist.

Arbeite dich dann in einer Richtung um den Raum herum und notiere jeden Abschnitt einzeln, anstatt nur die Gesamtlänge zu nehmen. Eine Wand, die durch eine Nische unterbrochen wird, besteht aus drei Messungen: dem Stück bis zur Nische, der Nische selbst und dem Stück danach. Dies als eine einzige Zahl zu behandeln, ist der häufigste Grund, warum ein Grundriss später nicht aufgeht.

Halte das Maßband waagerecht und messe etwa auf Hüfthöhe. Ein durchhängendes Band liefert zu lange Werte, ebenso wie ein Band, das schräg über eine Fußleiste geführt wird. Messe konsequent bis zur Wandoberfläche, oberhalb der Fußleiste statt darüber hinweg. Wenn du einmal darunter misst, tue es jedes Mal.

Nimm zusätzlich die Gesamtlänge jeder Seite, auch wenn du die einzelnen Abschnitte hast. Das kostet dich nur vier zusätzliche Messungen, ist aber die einzige Möglichkeit, später einen Fehler zu finden.

Türen, Fenster und Deckenhöhe

Öffnungen bestimmen, wie viel Wandfläche du tatsächlich nutzen kannst. Messe jede Öffnung zweimal: ihre Breite und den Abstand von der nächsten Ecke bis zur Kante der Öffnung. Der Abstand zur Ecke bestimmt die Position im Grundriss, und das ist die Zahl, die am häufigsten vergessen wird.

Notiere bei jeder Tür die Aufschlagrichtung und auf welcher Seite die Scharniere sitzen. Füge bei jedem Fenster die Brüstungshöhe und die Tiefe der Fensterbank hinzu, falls du planst, etwas darunter zu stellen: Eine 20 cm tiefe Fensterbank, die über einen Heizkörper ragt, verändert, was an diese Wand passt.

Messe die Deckenhöhe einmal pro Raum, abseits von Deckenprofilen oder Stuck. In älteren Häusern lohnt es sich, an zwei Stellen zu messen, da Abweichungen von mehreren Zentimetern in einem Raum keine Seltenheit sind, was besonders wichtig ist, wenn du einen Kleiderschrank oder ein Regal bis zur Decke einpassen willst.

Diese Zahlen entscheiden darüber, ob der Schrank passt, ob das Sofa am Heizkörper vorbeigeht und ob die Tür gegen die Kommode schlägt. Eine Standard-Innentür ist 80 bis 90 cm breit, was auch eine gute Plausibilitätsprüfung für deine restlichen Maße ist.

Räume, die keine Rechtecke sind

Eine Methode funktioniert für alle: Zerlege den Raum in Rechtecke, messe jedes einzeln und addiere die Flächen.

• Nischen und Kaminvorsprünge. Messe die Breite und Tiefe der Nische als eigenes Rechteck. Ein typischer Kamin springt 30 bis 40 cm vor, was meist ausreicht, um einen Kleiderschrank zu verhindern, aber perfekt für Regale ist.
• L-förmige Räume. Teile den Raum an der Innenecke in zwei Rechtecke. Einen dritten Schritt gibt es nicht.
• Erker. Behandle sie entweder als ein Rechteck plus zwei Dreiecke oder messe den Erker als eigenes Rechteck und nimm eine kleine Überschätzung in Kauf. Notiere, ob die Erkerfläche nutzbar ist oder ob sich dort ein Heizkörper befindet.
• Dachschrägen und Dachgeschossräume. Messe die Bodenfläche und markiere separat, wo die Stehhöhe unter etwa 1,5 m fällt. Diese Fläche existiert zwar auf dem Grundriss, ist aber nicht auf dieselbe Weise nutzbar, was dir keine reine Flächenzahl verrät.
• Säulen und verkleidete Rohre. Ziehe sie ab und notiere ihre Position, denn eine 25 cm breite verkleidete Ecke schränkt die Möbelstellung weitaus mehr ein, als es ihre reine Fläche vermuten lässt.

Wenn du vermutest, dass ein Raum nicht rechtwinklig ist, messe beide Diagonalen. In einem exakten Rechteck sind sie gleich lang. Ein Unterschied von mehr als 2 cm bedeutet, dass der Raum tatsächlich schief ist, und du solltest ihn auch so zeichnen, anstatt das perfekte Rechteck zu zeichnen, das du dir wünschst.

Fläche und Volumen berechnen

Die Fläche ist die Länge mal Breite für jedes Rechteck, addiert. Nehmen wir einen L-förmigen Raum, der in ein Hauptrechteck von 4,20 mal 3,60 m und einen Anbau von 2,10 mal 1,80 m unterteilt ist. Der Hauptteil ist 15,12 m² groß, der Anbau 3,78 m², was eine Gesamtfläche von 18,90 m² ergibt. Das ist schon die ganze Berechnung.

Drei Anpassungen machen aus dieser Zahl eine Bestellung:

• Bodenbeläge benötigen einen Verschnittzuschlag, typischerweise 5 bis 10 Prozent, und mehr bei diagonaler oder gemusterter Verlegung, bei der Verschnittstücke seltener wiederverwendet werden können. Bei 18,90 m² sind das etwa 1 bis 2 m² zusätzlich.
• Wandfarbe benötigt die Wandfläche, also den Umfang multipliziert mit der Deckenhöhe, abzüglich Türen und Fenster. Eine Deckenhöhe von 2,4 m bei einem Raum mit 15,6 m Umfang ergibt 37,4 m² Wandfläche, abzüglich etwa 3,5 m² für eine Tür und ein Fenster.
• Heizung und Kühlung benötigen das Volumen, also Fläche mal Deckenhöhe: 18,90 m² bei 2,4 m Höhe ergeben 45,4 m³.

Falls du umrechnen musst: Ein Quadratmeter entspricht 10,76 Quadratfuß, und Zentimeter werden durch Teilen durch 100 zu Metern. Mache die Umrechnung erst ganz am Ende und nicht zwischendurch, denn gemischte Einheiten mitten in der Berechnung sind die häufigste Quelle für Rechenfehler.

Die Prüfungen, die Fehler aufdecken

Vier Prüfungen, die jeweils weniger als eine Minute dauern und zusammen fast jeden Fehler aufdecken:

1. Gegenüberliegende Wände sollten übereinstimmen in einem rechteckigen Raum. Wenn sie das nicht tun, messe noch einmal nach, bevor du davon ausgehst, dass der Raum schief ist. Meistens liegt es am Maßband, nicht am Gebäude.
2. Die Abschnitte sollten sich zur Gesamtlänge dieser Seite addieren. Eine Abweichung entspricht der Größe des Elements, das du vergessen hast: 10 bis 15 cm sind meist Rohrverkleidungen, 30 cm ein Kaminvorsprung, 60 cm und mehr eine Nische.
3. Beide Diagonalen sollten gleich lang sein, wenn der Raum rechtwinklig ist. Dies ist die einzige Prüfung, die die Form und nicht nur die Zahlen kontrolliert.
4. Mache eine Plausibilitätsprüfung mit bekannten Maßen. Eine Innentür mit 80 bis 90 cm ist die einfachste Referenz. Wenn dein Plan eine 60 cm breite Tür nahelegt, stimmt weiter oben etwas nicht.

Und die Gewohnheit, die den Rest verhindert: Messe zweimal und schreibe die Einheit neben jede Zahl.

Der Fehler, der eine Bestellung ruiniert

Eine Seite voller nackter Zahlen ist das teuerste Risiko in diesem Artikel, und es sieht völlig harmlos aus, während du es aufschreibst.

Das Problem ist, dass 240 ein absolut plausibles Maß in drei verschiedenen Einheiten sein kann. Es können 240 cm sein, ein logischer Wandabschnitt. Es können 2400 mm sein, also dasselbe, und da Maßbänder in vielen Ländern beide Skalen nebeneinander zeigen, liest man leicht die falsche ab. Es können aber auch 240 mm sein, eine plausible Nischentiefe. Du weißt, was du gemeint hast, während du das Maßband in der Hand hältst. Drei Tage später, wenn du die Arbeitsplatte bestellst, weißt du es nicht mehr, und der Lieferant erst recht nicht.

Dieser Fehler ist schlimmer als eine leicht ungenaue Zahl, denn ein Einheitenfehler bedeutet meist einen Faktor von zehn. Ein Faktor von zehn sieht für jemanden, der das liest, nicht wie ein Rundungsfehler aus. Es sieht gewollt aus. Niemand hinterfragt es, und es wird so zugeschnitten.

Die Lösung kostet keine Zeit. Schreibe die Einheit neben jede einzelne Zahl, wähle eine Einheit für das gesamte Projekt und bleibe dabei. Wenn du mit einem Maßband arbeitest, das beide Skalen zeigt, notiere oben auf der Seite, welche du abliest. Wenn du etwas nach Maß bestellst, gib die kritischen Maße zur Gegenkontrolle in einer zweiten Einheit an: 2400 mm und 2,4 m zusammen können von niemandem missverstanden werden.

Ein L-förmiges Wohnzimmer, von Ende zu Ende vermessen

Das echte Beispiel mit echten Zahlen und dem echten Fehler, der sich mittendrin eingeschlichen hat.

1. Skizze, zwei Minuten. Ein L-förmiges Wohnzimmer mit einem Kaminvorsprung an der langen Wand und einem Erker am fernen Ende.
2. Lange Wand, vier Minuten. Insgesamt 5,80 m. In Abschnitten: 1,90 m, dann der Kaminvorsprung mit 1,20 m Breite und 0,35 m Tiefe, dann 2,70 m. Die Abschnitte addieren sich zu 5,80 m. Diese Seite stimmt.
3. Kurze Seite, drei Minuten. Insgesamt 3,60 m, als ein Abschnitt notiert, da nichts dazwischenliegt. Die gegenüberliegende Wand misst 3,58 m, was im Toleranzbereich liegt.
4. Die Wand, die nicht aufging, fünf Minuten. Die verbleibende Seite maß insgesamt 4,10 m, aber die Abschnitte ergaben zusammen nur 3,85 m. Eine Lücke von 25 cm. Beim erneuten Ablaufen zeigte sich eine verkleidete Rohrleitung in der Ecke, vom Boden bis zur Decke, die von der anderen Seite des Raumes wie die Wand aussah. Als eigenes Rechteck notiert.
5. Öffnungen, drei Minuten. Tür 80 cm, 20 cm von der Ecke entfernt, nach innen öffnend. Erkerfenster 2,10 m an der Öffnung, 0,55 m tief, Brüstung bei 45 cm, sodass der Erkerboden nutzbar ist.
6. Fläche, zwei Minuten. Das Hauptrechteck von 5,80 mal 3,60 m ergibt 20,88 m². Der Anbau misst 1,40 mal 2,20 m, also 3,08 m². Abzüglich 0,42 m² für den Kamin und 0,16 m² für die Rohrverkleidung. Macht rund 23,4 m² nutzbare Fläche.

Neunzehn Minuten, und das nützlichste Ergebnis war nicht die Fläche. Es waren die 25 cm der Rohrverkleidung, genau dort, wo eigentlich ein 60 cm tiefer Kleiderschrank hin sollte.

Messen oberhalb der Fußleiste

Fußleisten stehen 1 bis 2 cm von der Wand ab, und eine tiefe Altbauleiste kann sogar 3 cm messen. Wenn du an beiden Enden über die Fußleiste misst, erscheint ein Raum bis zu 6 cm schmaler, als er eigentlich ist.

Sechs Zentimeter klingen nach wenig, bis es um die Frage geht, ob ein 140 cm breites Bett in eine Nische passt oder nicht. Die Regel lautet: Messe jedes Mal die Wandoberfläche oberhalb der Fußleiste. Wenn du auf Bodenhöhe messen musst, messe bis zur Vorderkante der Fußleiste an beiden Enden und notiere das entsprechend.

Dasselbe gilt für alles andere, was an einer Wand befestigt ist: Türzargen, Zierleisten, Heizkörperhalterungen und Rohrleitungen. Nichts davon ist die eigentliche Wand, aber alles davon verhindert, dass Möbel flach an der Wand stehen, und das muss im Plan berücksichtigt werden.

Mache aus deinen Maßen einen Plan

Eine Seite voller Zahlen ist noch nicht nützlich. Sie wird erst nützlich, wenn sie zu einer Form wird, in die du Möbel stellen kannst.

1. Trage die Wandabschnitte ein und der Umriss erscheint im echten Maßstab.
2. Füge die Türen und Fenster hinzu, indem du die notierten Abstände zu den Ecken nutzt.
3. Platziere Möbel in Originalgröße und prüfe die Laufwege statt nur der Fläche.
4. Gehe den Raum auf Augenhöhe ab, denn 23,4 m² sagen nichts darüber aus, wie sich ein Raum anfühlt.

Das Eintragen der Maße, das Einrichten des Ergebnisses und das virtuelle Begehen kosten nichts und erfordern kein kostenpflichtiges Konto. Nur das fotorealistische Rendering am Ende ist kostenpflichtig und Teil eines Abonnements. Öffne den Planer mit deinen Maßen oder lies zuerst, wie der Grundriss-Planer funktioniert. Details zum Zeichnen selbst findest du unter Wie man einen Grundriss zeichnet, Standardmaße zum Vergleichen unter Standard-Raummaße, und falls bereits ein Plan auf Papier existiert, zeigt dir Grundriss in 3D umwandeln, wie du diesen stattdessen nachzeichnen kannst.