Cómo medir una habitación: paso a paso (con comprobaciones)

Antes Medido

Calcular el largo por el ancho falla en casi cualquier habitación real, porque casi ninguna es un rectángulo perfecto. Siempre hay un nicho, una chimenea, un ventanal, una tubería tapada o una pared que mide 2 cm más en un extremo que en el otro.

Aquí te explicamos el método para resolver estos casos: qué medir y por qué, cómo dividir una forma difícil en rectángulos, cómo calcular la superficie para el suelo y la pintura, y las cuatro comprobaciones que detectan un número erróneo antes de que te cueste dinero.

Qué necesitas

Tres cosas que probablemente ya tienes en casa.

• Una cinta métrica de al menos 5 m. Una cinta de 3 m no llegará de un extremo a otro en la mayoría de los salones, y medir una pared en dos partes introduce errores en la unión.
• Algo para escribir. El papel es mejor que el móvil en este caso, porque vas a dibujar un boceto además de apuntar datos.
• Un lápiz, no un bolígrafo. Tendrás que corregir números.

Un medidor láser vale la pena si vas a medir toda la casa, ya que reduce un trabajo de dos horas a cuarenta minutos y mide distancias largas sin necesidad de que otra persona te sujete la cinta. Para una sola habitación no cambia mucho las cosas, y es peor que una cinta métrica para distancias cortas o diagonales.

Decide para qué estás midiendo

Lo que apuntes dependerá del motivo por el que mides. Decidirlo antes te ahorrará tener que volver a medir la habitación.

La fila de los muebles es donde la gente suele equivocarse. Descubrir que un sofá cabe en el salón pero no pasa por el giro del pasillo es un error común y muy caro, y la medida de la habitación no te avisará de ello.

Mide las paredes, segmento a segmento

Dibuja un boceto rápido de la forma de la habitación antes de medir nada. Necesitas un lugar donde apuntar los números, y un boceto hecho a posteriori nunca coincide con el espacio real.

Después, recorre la habitación en una sola dirección y anota cada segmento por separado en lugar de solo la longitud total. Una pared interrumpida por un nicho requiere tres medidas: el tramo hasta el nicho, el nicho en sí y el tramo posterior. Tratarlo como un único número es la razón más común por la que un plano no cuadra después.

Mantén la cinta nivelada y mide aproximadamente a la altura de la cintura. Una cinta combada dará una medida más larga de lo real, al igual que una cinta inclinada por encima del rodapié. Mide siempre hasta la superficie de la pared, por encima del rodapié en lugar de apoyándote en él, y si mides por debajo una vez, hazlo así siempre.

Toma también la longitud total de cada lado, aunque ya tengas los segmentos. Solo te costará cuatro medidas extra y es lo único que te permitirá detectar un error más adelante.

Puertas, ventanas y altura del techo

Los huecos determinan qué parte de la pared puedes usar realmente, así que mide cada uno dos veces: su ancho y la distancia desde la esquina más cercana hasta el borde del hueco. La distancia a la esquina es lo que permite ubicarlo en un plano, y es el número que la gente suele olvidar.

Para cada puerta, anota la dirección de apertura y en qué lado están las bisagras. Para cada ventana, añade la altura del alféizar y su profundidad si planeas colocar algo debajo, un alféizar de 20 cm que sobresale por encima de un radiador cambia lo que puede caber contra esa pared.

Mide la altura del techo una vez por habitación, lejos de cualquier moldura. En casas antiguas conviene medir en dos puntos diferentes, ya que es común que haya variaciones de varios centímetros en una misma habitación, y esto importa si vas a encajar un armario o una estantería hasta el techo.

Estos son los números que deciden si el armario cabe, si el sofá libra el radiador y si la puerta chocará con la cómoda. Una puerta interior estándar mide entre 80 y 90 cm de ancho, lo cual también sirve como una buena referencia para comprobar que el resto de tus medidas tienen sentido.

Habitaciones que no son rectángulos

Un solo método sirve para todas: divide la habitación en rectángulos, mide cada uno y suma las superficies.

• Nichos y chimeneas. Mide el ancho del hueco y su profundidad como si fuera su propio rectángulo. Una chimenea típica sobresale entre 30 y 40 cm, lo que suele ser suficiente para impedir colocar un armario y la medida exacta para poner estanterías.
• Habitaciones en forma de L. Divídelas en la esquina interior para obtener dos rectángulos. No hay un tercer paso.
• Ventanas en saliente (miradores). Puedes tratarlas como un rectángulo más dos triángulos, o medir el saliente como su propio rectángulo y aceptar una pequeña sobreestimación. Fíjate en si el suelo del mirador es utilizable o si queda por encima de un radiador.
• Techos abuhardillados y habitaciones bajo cubierta. Mide la superficie del suelo y luego marca por separado dónde la altura libre cae por debajo de 1.5 m. Esa zona existe en el plano del suelo pero no se puede usar de la misma manera, y ningún dato de superficie total te avisará de ello.
• Columnas y tuberías tapadas. Réstalas y anota su posición, ya que una esquina tapada de 25 cm limita la colocación de los muebles mucho más de lo que sugiere su superficie.

Si sospechas que una habitación no está a escuadra, mide las dos diagonales. En un rectángulo perfecto son iguales. Una diferencia de más de 2 cm significa que la habitación está descuadrada y deberías dibujarla así, en lugar de dibujar el rectángulo perfecto que te gustaría tener.

Cómo calcular la superficie y el volumen

La superficie es el largo por el ancho de cada rectángulo, sumados. Imagina una habitación en forma de L dividida en un rectángulo principal de 4.20 por 3.60 m y un saliente de 2.10 por 1.80 m. La parte principal tiene 15.12 m², el saliente tiene 3.78 m², y la habitación totaliza 18.90 m². Ese es todo el cálculo.

Tres ajustes convierten esa cifra en un pedido real:

• El suelo necesita un margen de desperdicio adicional, normalmente del 5 al 10 por ciento, y más si se coloca en diagonal o con patrones donde los recortes se pueden reutilizar menos. Para 18.90 m², esto equivale a entre 1 y 2 m² extra.
• La pintura requiere la superficie de las paredes, que es el perímetro multiplicado por la altura del techo, menos las puertas y ventanas. Un techo de 2.4 m en una habitación con un perímetro de 15.6 m da 37.4 m² de pared, menos unos 3.5 m² de una puerta y una ventana.
• La calefacción y el aire acondicionado necesitan el volumen, que es la superficie multiplicada por la altura del techo: 18.90 m² a 2.4 m de altura son 45.4 m³.

Si necesitas hacer la conversión, un metro cuadrado equivale a 10.76 pies cuadrados, y los centímetros se convierten en metros dividiendo entre 100. Haz la conversión una sola vez al final en lugar de a mitad del proceso, ya que mezclar unidades a mitad de los cálculos es donde nacen la mayoría de los errores aritméticos.

Las comprobaciones que detectan errores

Cuatro comprobaciones que llevan menos de un minuto cada una y que, juntas, detectan casi cualquier fallo:

1. Las paredes opuestas deben coincidir en una habitación rectangular. Si no lo hacen, vuelve a medir antes de concluir que la habitación está descuadrada. La mayoría de las veces el error es de la cinta métrica, no del edificio.
2. Los segmentos deben sumar la longitud total de ese lado. Si no cuadran, la diferencia suele ser el tamaño de algo que pasaste por alto: entre 10 y 15 cm suele ser una tubería tapada, 30 cm una chimenea, y a partir de 60 cm un nicho.
3. Ambas diagonales deben ser iguales si la habitación está a escuadra. Esta es la única comprobación que evalúa la forma real en lugar de solo los números.
4. Haz una comprobación de sentido común con algo conocido. Una puerta interior de 80 a 90 cm es la referencia más fácil. Si tu plano sugiere que tienes una puerta de 60 cm, algo ha fallado antes.

Y por último, el hábito que evita todo lo demás: mide dos veces y escribe la unidad de medida al lado de cada número.

El error que arruina un pedido

Una página llena de números sueltos es lo más caro de este artículo, y parece completamente inofensiva mientras la estás escribiendo.

El problema es que 240 es una medida perfectamente lógica en tres unidades distintas. Pueden ser 240 cm, un segmento de pared normal. Pueden ser 2400 mm, lo mismo, y como las cintas métricas en muchos países muestran ambas escalas juntas, es fácil leer la que no es. O pueden ser 240 mm, una profundidad lógica para un nicho. Tú sabes qué querías decir mientras tienes la cinta en la mano. Pero no lo sabrás tres días después cuando vayas a pedir una encimera, y el proveedor de la encimera mucho menos.

Este fallo es peor que un número equivocado, porque un error de unidad suele multiplicar o dividir por diez, y una diferencia de diez veces no parece un simple error de redondeo cuando lo lee otra persona. Parece intencionado. Nadie lo cuestiona, y se corta así.

La solución no lleva nada de tiempo. Escribe la unidad al lado de cada número, elige una sola unidad para todo el trabajo y no cambies. Si usas una cinta que muestra ambas escalas, anota arriba de la página cuál estás leyendo. Si vas a pedir algo cortado a medida, vuelve a indicar las dimensiones críticas en una segunda unidad para contrastar: 2400 mm y 2.4 m escritos juntos no dan lugar a confusión.

Un salón en forma de L, medido de extremo a extremo

Un caso real, con números reales y el error real que apareció a mitad del proceso.

1. Boceto, dos minutos. Un salón en forma de L con una chimenea en la pared larga y un ventanal en el extremo opuesto.
2. Pared larga, cuatro minutos. Total de 5.80 m. Por segmentos: 1.90 m, luego la chimenea de 1.20 m de ancho que sobresale 0.35 m, y después 2.70 m. Los segmentos suman 5.80 m. Ese lado está correcto.
3. Saliente corto, tres minutos. Total de 3.60 m, anotado como un solo segmento porque nada lo interrumpe. La pared opuesta mide 3.58 m, dentro del margen de tolerancia.
4. La pared que no cuadraba, cinco minutos. El lado restante medía 4.10 m en total, pero los segmentos sumaban 3.85 m. Una diferencia de 25 cm. Al volver a revisar, encontramos unas tuberías tapadas en la esquina, de suelo a techo, que desde el otro lado de la habitación parecían parte de la pared. Se anotó como su propio rectángulo.
5. Huecos, tres minutos. Puerta de 80 cm, a 20 cm de la esquina, abriendo hacia dentro. Ventanal de 2.10 m de ancho, sobresale 0.55 m, alféizar a 45 cm, por lo que el suelo del mirador es utilizable.
6. Superficie, dos minutos. El rectángulo principal de 5.80 por 3.60 da 20.88 m². El saliente mide 1.40 por 2.20, lo que da 3.08 m². Restamos 0.42 m² de la chimenea y 0.16 m² de las tuberías tapadas. Nos quedan 23.4 m² utilizables.

Diecinueve minutos, y el resultado más útil no fue la superficie. Fueron los 25 cm de tuberías tapadas, que era exactamente donde se iba a colocar un armario de 60 cm de profundidad.

Mide por encima del rodapié

Los rodapiés sobresalen entre 1 y 2 cm de la pared, y uno de estilo victoriano puede llegar a sobresalir 3 cm. Si mides apoyándote en el rodapié en ambos extremos, la habitación parecerá hasta 6 cm más estrecha de lo que es.

Seis centímetros parece una tontería hasta que se convierte en la diferencia entre que una cama de 140 cm quepa o no en un hueco. La regla de oro es medir siempre la superficie de la pared, por encima del rodapié. Si no te queda más remedio que medir a nivel del suelo, mide hasta el rodapié en ambos extremos y anota que lo has hecho así.

Esta misma lógica se aplica a cualquier otra cosa fijada a la pared: molduras de puertas, frisos, soportes de radiadores y tuberías. Ninguno de ellos es la pared, todos impiden que los muebles queden pegados a ella, y el plano debe reflejarlo.

Convierte tus medidas en un plano

Una página de números aún no es útil. Se vuelve útil cuando se convierte en una forma en la que puedes colocar muebles.

1. Introduce los segmentos de pared y el contorno aparecerá a escala real.
2. Añade las puertas y ventanas usando las distancias a las esquinas que anotaste.
3. Coloca muebles a tamaño real y comprueba las zonas de paso en lugar de solo la superficie.
4. Recorre el espacio a la altura de los ojos, porque 23.4 m² no te dicen nada sobre cómo se siente realmente una habitación.

Introducir las medidas, amueblar el resultado y recorrerlo es gratis y no requiere crear una cuenta. Solo el render fotorrealista final es de pago, mediante una suscripción. Abre el planificador con tus medidas, o lee primero cómo funciona el creador de planos de planta. Para ver en detalle cómo dibujar, consulta cómo dibujar un plano de planta, para comparar con las medidas habituales mira dimensiones estándar de habitaciones, y si ya tienes un plano en papel, en plano de planta a 3D te explicamos cómo calcarlo.