Cum să desenezi un plan de etaj: Ghid pas cu pas

Înainte Desenat

Desenarea unui plan de etaj înseamnă în cea mai mare parte măsurare. Desenul în sine durează douăzeci de minute și urmează o secvență fixă, însă măsurarea este etapa în care planurile dau greș și este partea pe care fiecare ghid o omite. Acesta nu o face.

Ai nevoie de o ruletă, hârtie și un creion. Fără CAD, fără instruire, fără licență de software. Măsurarea și desenarea corectă a unui apartament mic durează aproximativ 30 de minute, iar la final ai ceva pe baza căruia poți cumpăra mobilier, poți instrui un constructor sau poți crea un spațiu prin care te poți plimba.

Acest ghid acoperă ce trebuie să conțină un plan, cum să măsori astfel încât numerele să se potrivească, cum să alegi o scară, secvența de desenare, simbolurile care merită cunoscute, plasarea mobilierului la dimensiunea reală, un dormitor analizat cap-coadă și greșelile care strică discret un plan.

Ce este un plan de etaj și ce trebuie să arate al tău

Un plan de etaj este o vedere de sus la scară a unui nivel, desenată ca și cum clădirea ar fi secționată orizontal la aproximativ un metru deasupra solului, iar partea de sus ar fi îndepărtată. Această înălțime de tăiere explică un lucru pe care aproape niciun ghid nu îl menționează: este motivul pentru care ferestrele și ușile apar pe plan, în timp ce un raft înalt sau o grindă de tavan nu apar. Tot ce se află sub linia de tăiere este desenat, tot ce se află deasupra nu este.

Un plan utilizabil arată cinci lucruri:

• Poziția și grosimea pereților. Ambele, nu doar poziția.
• Deschiderile ușilor cu direcția de deschidere. Arcul de cerc reprezintă o informație, nu o decorațiune.
• Pozițiile și lățimile ferestrelor, plasate în funcție de distanța lor față de un colț.
• Etichetele camerelor, astfel încât altcineva să le poată citi.
• Cel puțin dimensiunile generale, marcate pe două laturi.

Decide de la început pe care dintre cele două lucruri vrei să îl faci. O schiță are proporții aproximative și este suficient de bună pentru a-ți organiza ideile. Un plan la scară este măsurat și este suficient de bun pentru a cumpăra un dulap pe baza lui. Să schițezi când aveai nevoie de un plan la scară înseamnă o după-amiază pierdută, iar să măsori cu precizie când o schiță ar fi fost de ajuns înseamnă același lucru. Dacă aranjezi mobilierul pe care îl deții deja, schițează. Dacă urmează să cheltuiești bani, măsoară.

Măsoară camera corect, pentru că aici dau greș planurile

Schițează mai întâi forma camerei, cu aproximație, înainte de a măsura ceva. Ai nevoie de un loc unde să notezi numerele, iar încercarea de a desena și de a măsura în același timp este motivul pentru care cifrele ajung lângă peretele greșit.

Apoi lucrează de-a lungul camerei într-o singură direcție și urmează patru reguli:

• Măsoară la înălțimea taliei, cu ruleta perfect dreaptă. O ruletă care atârnă va indica o lungime mai mare, iar o ruletă înclinată în sus pe o plintă va indica, de asemenea, o lungime mai mare.
• Înregistrează fiecare segment, nu doar totalul. Un perete întrerupt de o nișă înseamnă trei măsurători, nu una. Acest singur obicei previne majoritatea planurilor care refuză să se închidă.
• Măsoară fiecare ușă și fereastră de două ori: lățimea sa și distanța sa față de cel mai apropiat colț. Poziția contează la fel de mult ca dimensiunea, iar distanța față de colț este cea care o plasează pe desen.
• Notează în ce direcție se deschide fiecare ușă și pe ce parte sunt balamalele, apoi măsoară înălțimea tavanului o singură dată pentru fiecare cameră.

Două verificări simple previn aproape orice eroare înainte ca aceasta să te coste ceva. Într-o cameră dreptunghiulară, pereții opuși ar trebui să aibă aceleași dimensiuni. Iar segmentele de-a lungul unei laturi ar trebui să însumeze dimensiunea totală a acelei laturi. Dacă nu se întâmplă asta, înseamnă că ai omis o nișă sau ai notat greșit un număr, iar aceasta este o problemă de două minute acum, în loc de o canapea returnată mai târziu.

Cazurile dificile sunt gestionate în același mod, prin împărțirea formei în dreptunghiuri. O nișă sau un coș de fum reprezintă propriul dreptunghi mic. O cameră în formă de L se împarte la colțul interior. O fereastră în bovindou este un dreptunghi plus două triunghiuri și merită să notezi dacă podeaua sa este utilizabilă sau dacă se află deasupra unui radiator. Pentru o cameră care chiar nu este în unghi drept, măsoară ambele diagonale: într-un dreptunghi perfect acestea sunt egale, iar o diferență de peste câțiva centimetri înseamnă că ar trebui să o desenezi în forma pe care o are în realitate. Radiatoarele, măștile de țevi și glafurile adânci ocupă spațiu util pe perete, așa că notează-le și pe acestea. Ghidul Cum se măsoară o cameră explică în detaliu cazurile neregulate.

Folosește sistemul metric dacă te afli într-o zonă care îl utilizează. Acesta elimină complet calculele cu fracții, iar fiecare eroare pe care o eviți este una pe care nu va trebui să o cauți mai târziu.

Alege-ți scara

Scara este un raport între desen și realitate. La 1:50, un centimetru pe hârtie reprezintă cincizeci în cameră, așa că un perete de 4.2 m este desenat cu o lungime de 8.4 cm. Acesta este întregul concept.

Trei opțiuni acoperă aproape totul:

• 1:100 pentru o casă întreagă pe o singură foaie. Camerele se disting ca atare, detaliile dispar.
• 1:50 pentru un apartament sau un singur etaj. Opțiunea standard de lucru, suficient de detaliată pentru mobilier.
• 1:20 pentru o singură cameră unde amplasarea contează la centimetru, cum ar fi o bucătărie sau o baie.

Hârtia milimetrică elimină calculele. Decide că un pătrat reprezintă 10 cm, sau 25 cm pentru o casă întreagă, iar de atunci înainte vei număra pătrățelele în loc să împarți. Un perete de 4.2 m la 10 cm per pătrățel înseamnă 42 de pătrățele și nu vei atinge niciodată calculatorul.

Desenarea digitală elimină complet scara, deoarece introduci dimensiunea reală, iar software-ul se ocupă de raport. Acesta este motivul sincer pentru care majoritatea oamenilor renunță să mai deseneze de mână după prima încercare și nu este un eșec al metodei pe hârtie: hârtia este cu adevărat mai bună la fața locului, în mână, în timp ce măsori.

Desenează pereții, apoi deschiderile

Ordinea contează, deoarece fiecare pas îl limitează pe următorul:

1. Conturul exterior al întregului etaj mai întâi. Definește corect perimetrul și tot ce se află în interior va avea unde să se așeze.
2. Pereții interiori urmează, cu grosimea lor reală. Compartimentările interioare au de obicei între 10 și 12 cm, iar pereții exteriori între 25 și 40 cm, în funcție de construcție. Desenează-i ca două linii, nu una.
3. Ușile după pereți. Lasă deschiderea ca un spațiu liber, apoi adaugă arcul de cerc de un sfert de cerc pentru deschidere. Acel arc marchează spațiul de pe podea pe care nu poți pune nimic, motiv pentru care își are locul pe desen.
4. Ferestrele în interiorul grosimii peretelui, poziționate conform măsurătorii de la colț pe care ai făcut-o mai devreme.
5. Etichetele camerelor și dimensiunile generale pe două laturi, plus scara notată undeva pe foaie.

Desenarea pereților ca linii simple este cea mai frecventă eroare a începătorilor și cea mai gravă, deoarece face ca fiecare cameră să pară mai mare decât este în realitate. O cameră desenată cu linii simple în loc de pereți despărțitori de 12 cm câștigă 12 cm în fiecare direcție, ceea ce reprezintă aproximativ diferența dintre un dulap care încape și unul care nu încape.

Simbolurile de care ai cu adevărat nevoie

Ai nevoie de opt, nu de optzeci: ușa cu balamale cu arcul său de deschidere, ușa glisantă sau încastrată desenată ca un panou așezat în interiorul sau de-a lungul peretelui, fereastra ca o linie mai subțire în grosimea peretelui, scara ca trepte paralele cu o săgeată de direcție și cele patru obiecte sanitare care definesc un plan de baie și bucătărie, adică chiuveta, toaleta, cada și cabina de duș.

O singură regulă face ca un set de simboluri să fie lizibil: păstrează simbolurile la o dimensiune consistentă în raport cu scara ta. Un simbol de toaletă supradimensionat este momentul în care un plan de baie începe să te mintă cu privire la faptul că ușa se va deschide fără să îl lovească. Mobilierul este desenat în mod convențional ca un contur simplu la dimensiune reală, mai degrabă decât ca o formă detaliată, iar dimensiunea reală este scopul principal pentru care îl desenezi.

Plasează mobilierul la dimensiunea reală

Acesta este pasul care transformă un desen într-o decizie. Amprente tipice la sol, în sistem metric:

• Canapea de trei locuri: 200 până la 230 cm lățime, aproximativ 90 cm adâncime.
• Pat dublu: 140 pe 200 cm. King size: 180 pe 200 cm.
• Masă de dining pentru patru persoane: în jur de 120 pe 80 cm. Pentru șase persoane: 180 pe 90 cm.
• Blat de bucătărie: 60 cm adâncime, dimensiune fixată de dimensiunile electrocasnicelor, nu de preferințe.
• Dulap de haine: 60 cm adâncime, deoarece de atât are nevoie un umeraș.

Spațiile libere contează mai mult decât mobilierul:

• 90 cm pentru o cale principală de trecere pe care o folosești în fiecare zi.
• 60 cm pentru a te strecura ocazional, ceea ce este tolerabil în partea îndepărtată a unui pat și neplăcut în orice alt loc.
• 75 până la 90 cm în fața unui dulap, pentru a deschide ușa și a sta acolo.
• 100 până la 120 cm în jurul unei mese de dining: 75 cm îți permit să tragi un scaun, iar 100 permit cuiva să treacă prin spatele unei persoane așezate.
• 40 până la 45 cm între o canapea și o măsuță de cafea, suficient de aproape pentru a ajunge la ea și suficient de departe pentru a trece.

Tratează aceste cifre ca pe niște valori de lucru tipice, nu ca pe niște coduri de construcție, și verifică reglementările locale pentru orice intenționezi să construiești. Desenate la dimensiunea reală pe plan, ele dezvăluie lucrul pe care o vedere de sus altfel îl ascunde: faptul că spațiul camerei este în regulă, dar traseul prin ea nu este. Ghidul Dimensiuni standard ale camerelor conține setul complet, cameră cu cameră.

De mână sau pe ecran

Fiecare metodă excelează la ceva diferit, iar răspunsul sincer este că majoritatea oamenilor le folosesc pe amândouă.

Schițează de mână în timp ce măsori, apoi redesenează digital. Aceasta este metoda spre care converg cei mai mulți oameni și merită să o faci în mod deliberat, în loc să o descoperi după a treia ștersătură cu radiera.

Două scurtături merită cunoscute dacă preferi să nu pornești de la o foaie albă. Dacă există deja un plan tipărit, fotografiază-l și trasează peste el, apoi setează scara introducând o lățime reală. Dacă nu există nimic, descrie locuința într-o propoziție și corectează schița pe care o primești. Ambele te duc în același punct ca și desenarea de la zero, dar mai rapid.

Un dormitor, desenat cap-coadă

Un dormitor real, cu cifre reale, deoarece versiunea abstractă ascunde unde se duce timpul.

1. Schițează forma, două minute. Un dreptunghi cu un coș de fum pe un perete și o ușă în colț.
2. Măsoară pereții, șase minute. Peretele cu fereastra are 3.60 m. Peretele opus are 3.62 m, ceea ce este destul de aproape pentru a-l rotunji la 3.60 m și a merge mai departe. Pereții laterali au 4.10 m, dar coșul de fum întrerupe unul dintre ei, așa că acel perete se înregistrează ca trei segmente: 1.15 m, apoi un coș de 0.90 m care iese în relief cu 0.30 m, apoi 2.05 m. Aceste segmente însumează 4.10 m, deci planul se va închide.
3. Măsoară deschiderile, trei minute. Ușa are 80 cm lățime, se află la 15 cm de colț și se deschide în interiorul camerei. Fereastra are 140 cm lățime, se află la 90 cm de colț, cu glaful la 95 cm.
4. Alege o scară, un minut. O singură cameră, deci 1:20 pe hârtie milimetrică la 10 cm per pătrățel: peretele de 3.60 m înseamnă 36 de pătrățele.
5. Desenează, opt minute. Conturul, apoi coșul de fum ca propriul dreptunghi, apoi pereții despărțitori de 12 cm, apoi ușa cu arcul său și fereastra în perete.
6. Plasează mobilierul, cinci minute. Un pat dublu de 140 pe 200 cm centrat pe peretele cu fereastra lasă 68 cm pe o parte și 72 cm pe cealaltă, ambele sub cei 90 cm doriți, dar acceptabil pentru un dormitor. Un dulap de haine cu adâncimea de 60 cm se potrivește în nișa de 2.05 m de lângă coșul de fum, cu spațiu rămas liber, și are nevoie de 75 cm de podea liberă în față pentru a se deschide, spațiu care nu se suprapune cu deschiderea ușii.

Douăzeci și cinci de minute, iar planul răspunde la întrebarea care l-a generat: dulapul merge în nișă, nu pe peretele cu fereastra, deoarece pe peretele cu fereastra ar fi blocat arcul de deschidere al ușii.

Ce nivel de detaliu să desenezi

Desenarea a mai mult decât are nevoie proiectul este cea mai frecventă cale de a abandona un plan la jumătate.

Dacă nu ești sigur, desenează la 1:50. Este suficient de detaliat pentru a fi util și destul de simplu pentru a fi finalizat.

Greșeli comune în planurile de etaj

Șase greșeli se repetă frecvent, iar fiecare are o rezolvare care durează mai puțin decât costă problema.

• Pereți desenați ca linii simple. Menționat mai sus și merită repetat, deoarece este greșeala care mărește artificial fiecare cameră deodată. Desenează grosimea.
• Deschiderile ușilor omise. Pierzi spațiul pe care îl acoperă arcul de cerc și afli asta după ce sosește dulapul. Desenează arcul chiar și pe un plan aproximativ.
• Măsurarea doar a dimensiunilor generale. Nișa sau coșul de fum dispar și, odată cu ele, singurul loc în care dulapul chiar se potrivea. Înregistrează segmentele.
• Înălțimea tavanului ignorată. Este invizibilă pe un plan, dar decide dacă o cameră se simte spațioasă sau apăsătoare. Un tavan de 2.4 m și un tavan de 2.9 m înseamnă camere diferite. Notează înălțimea pentru fiecare cameră.
• Mobilier desenat din memorie. Canapelele din amintiri sunt întotdeauna mai mici decât cele reale. Măsoară ceea ce deții sau folosește cifrele tipice de mai sus.
• Nicio scară notată pe foaie. Desenul devine inutilizabil pentru oricine în afară de tine, inclusiv pentru tine peste șase luni. Scrie scara într-un colț.

A șaptea greșeală, mai discretă, o reprezintă radiatoarele, măștile de țevi și glafurile adânci. Niciunul dintre acestea nu reprezintă un perete, toate împiedică mobilierul să stea lipit de perete și niciunul nu apare pe un plan decât dacă îl pui acolo în mod deliberat.

Planul care nu se închide

Desenezi perimetrul, lucrezi de-a lungul camerei, iar ultimul perete nu se întâlnește cu primul. Există un spațiu liber sau o suprapunere și nicio analiză vizuală nu rezolvă problema.

Aproape niciodată nu este de vină desenul. Ci faptul că un segment a rămas nemăsurat. Vinovații obișnuiți sunt un coș de fum înregistrat ca parte a peretelui, mai degrabă decât ca propria sa proiecție, o nișă puțin adâncă pe care nimeni nu a înregistrat-o ca element distinct, o mască de țevi într-un colț care pare perete până când o atingi și un glaf adânc într-un perete gros care adaugă 20 sau 30 cm pe care nimeni nu i-a notat.

Rezolvarea ține de calcule, nu de redesenare. Adună segmentele de-a lungul laturii cu probleme și compară-le cu măsurătoarea generală pe care ai făcut-o pentru aceeași latură. Diferența reprezintă dimensiunea elementului pe care l-ai omis, iar dimensiunea sa îți spune de obicei ce a fost: 10 până la 15 cm înseamnă o mască de țevi sau o grosime de perete înregistrată greșit, 30 cm înseamnă un coș de fum, iar de la 60 cm în sus este o nișă sau un spațiu retras. Mergi înapoi și măsoară din nou acel perete, în loc să ajustezi desenul pentru a se potrivi, deoarece un plan modificat artificial pentru a se închide este un plan care te va induce în eroare mai târziu, exact în momentul în care contează.

Acesta este, de asemenea, argumentul pentru înregistrarea dimensiunii generale a fiecărei laturi, chiar și atunci când ai segmentele. Costă patru măsurători suplimentare și este singurul lucru care îți permite să găsești eroarea.

Desenează-ți planul și plimbă-te prin el

Un plan desenat nu trebuie să rămână plat. Odată ce pereții sunt gata, poți sta în interiorul lui la nivelul ochilor, ceea ce este singura modalitate sigură de a evalua dacă o cameră se simte la dimensiunea pe care o indică numerele.

1. Desenează pereții, trasează o fotografie a unui plan existent sau descrie locuința într-o propoziție și corectează schița obținută.
2. Plasează mobilierul la dimensiunea reală și păstrează 90 cm liberi pe traseele pe care mergi zilnic.
3. Treci la modul 3D și intră în cameră, apoi randează perspectiva dacă vrei să o vezi finalizată.

Totul până la randare este gratuit și nu necesită cont, așa că poți desena întregul plan și poți decide dacă a meritat înainte de a cheltui ceva. Imaginea fotorealistă de la final este pasul plătit, pe bază de abonament. Deschide planificatorul și desenează-ți planul sau vezi mai întâi cum funcționează creatorul de planuri de etaj. Dacă un plan există deja pe hârtie, ghidul transformarea unui plan de etaj în 3D acoperă în schimb metoda de trasare.