Cum să măsori o cameră: Pas cu pas (cu verificări)

Înainte Măsurat

Lungimea înmulțită cu lățimea dă greș în aproape orice cameră reală, deoarece aproape nicio cameră nu este un dreptunghi simplu. Există o nișă, un coș de fum, o fereastră în bovindou, o țeavă mascată sau un perete care este cu 2 cm mai lung la un capăt decât la celălalt.

Acest ghid acoperă metoda care rezolvă aceste probleme: ce să măsori și de ce, cum să împarți o formă dificilă în dreptunghiuri, cum să calculezi suprafața pentru pardoseală și vopsea, și cele patru verificări care depistează un număr greșit înainte ca acesta să te coste ceva.

De ce ai nevoie

Trei lucruri, pe care probabil le deții deja pe toate.

• O ruletă de cel puțin 5 m. O ruletă de 3 m nu va acoperi majoritatea sufrageriilor, iar măsurarea unui perete din două bucăți introduce o eroare la îmbinare.
• Ceva pe care să scrii. Hârtia este mai bună decât un telefon în acest caz, deoarece vei face schițe pe lângă notarea numerelor.
• Un creion, nu un pix. Va trebui să corectezi numere.

Un telemetru laser merită achiziționat pentru o casă întreagă, unde transformă o muncă de două ore în patruzeci de minute și citește distanțe lungi fără a fi nevoie de o a doua pereche de mâini. Pentru o singură cameră nu schimbă cu nimic situația și este mai puțin practic decât o ruletă pentru distanțe scurte și orice linie diagonală.

Decide pentru ce anume măsori

Ceea ce notezi depinde de motivul pentru care măsori, iar dacă decizi acest lucru de la început, te scutești de un al doilea drum prin cameră.

Rândul cu mobilierul este cel la care oamenii greșesc cel mai des. O canapea care încape în sufragerie, dar nu trece de cotitura holului, este o descoperire frecventă și costisitoare, iar măsurarea camerei nu te avertizează deloc în această privință.

Măsoară pereții, segment cu segment

Schițează forma camerei mai întâi, rapid și grosier, înainte de a măsura ceva. Ai nevoie de un loc unde să notezi numerele, iar o schiță făcută după măsurătoare nu se potrivește niciodată cu ceea ce ai parcurs de fapt pe teren.

Apoi parcurge camera într-o singură direcție și înregistrează fiecare segment separat, în loc să notezi doar lungimea totală. Un perete întrerupt de o nișă înseamnă trei măsurători: porțiunea până la nișă, nișa în sine și porțiunea de după ea. Tratarea acestuia ca pe un singur număr este cel mai frecvent motiv pentru care un plan nu se va închide corect mai târziu.

Ține ruleta dreaptă și măsoară cam la înălțimea taliei. O ruletă curbată va indica o lungime mai mare, la fel ca una înclinată în sus peste plintă. Măsoară constant până la suprafața peretelui, deasupra plintei, nu peste ea, iar dacă măsori sub ea o dată, fă-o de fiecare dată.

Ia și lungimea totală a fiecărei laturi, chiar dacă ai deja segmentele. Te costă doar patru măsurători în plus și este singurul mod care îți va permite să găsești o eroare mai târziu.

Uși, ferestre și înălțimea tavanului

Golurile decid cât de mult perete poți folosi de fapt, așa că măsoară-l pe fiecare de două ori: lățimea sa și distanța de la cel mai apropiat colț până la marginea golului. Distanța de la colț este cea care îl poziționează pe plan și este numărul pe care oamenii îl uită cel mai des.

Pentru fiecare ușă, notează direcția de deschidere și pe ce parte se află balamalele. Pentru fiecare fereastră, adaugă înălțimea pervazului și adâncimea acestuia dacă plănuiești să pui ceva sub ea: un pervaz de 20 cm care iese deasupra unui calorifer schimbă ceea ce poate încăpea pe acel perete.

Măsoară înălțimea tavanului o singură dată pe cameră, departe de orice scafă sau cornișă. În casele mai vechi merită să măsori în două locuri, deoarece o variație de câțiva centimetri de-a lungul aceleiași camere este frecventă și contează dacă vrei să montezi un dulap sau o bibliotecă până la tavan.

Acestea sunt numerele care decid dacă dulapul încape, dacă canapeaua trece de calorifer și dacă ușa se va lovi de comoda cu sertare. O ușă interioară standard are o lățime de 80 până la 90 cm, ceea ce reprezintă și o verificare rapidă a corectitudinii restului măsurătorilor tale.

Camere care nu sunt dreptunghiulare

O singură metodă le rezolvă pe toate: împarte camera în dreptunghiuri, măsoară-l pe fiecare și adună suprafețele.

• Nișe și coșuri de fum. Măsoară lățimea nișei și adâncimea ei ca pe propriul dreptunghi. Un coș de fum tipic iese în afară cu 30 până la 40 cm, ceea ce este de obicei suficient pentru a împiedica așezarea unui dulap și exact cât trebuie pentru rafturi.
• Camere în formă de L. Împarte-le de la colțul interior în două dreptunghiuri. Nu există un al treilea pas.
• Ferestre în bovindou. Tratează-le fie ca pe un dreptunghi plus două triunghiuri, fie măsoară bovindoul ca pe propriul dreptunghi și acceptă o mică supraestimare. Notează dacă podeaua din bovindou este utilizabilă sau dacă se află deasupra unui calorifer.
• Tavane înclinate și camere la mansardă. Măsoară suprafața podelei, apoi marchează separat locul unde înălțimea de stat în picioare scade sub aproximativ 1.5 m. Acea zonă există pe planul podelei, dar nu este utilizabilă în același mod, iar nicio cifră de suprafață totală nu îți va spune acest lucru.
• Stâlpi și țevi mascate. Scade-le și înregistrează-le poziția, deoarece un colț mascat de 25 cm limitează amplasarea mobilierului mult mai mult decât sugerează suprafața sa.

Pentru orice cameră pe care o suspectezi că nu are unghiuri drepte, măsoară ambele diagonale. Într-un dreptunghi perfect, acestea sunt egale. O diferență de peste 2 cm înseamnă că camera este într-adevăr deformată și ar trebui să o desenezi așa, în loc să desenezi dreptunghiul ideal pe care ți l-ai dori.

Calcularea suprafeței și a volumului

Suprafața este lungimea înmulțită cu lățimea pentru fiecare dreptunghi, adunate. Să luăm o cameră în formă de L împărțită într-un dreptunghi principal de 4.20 pe 3.60 m și o prelungire de 2.10 pe 1.80 m. Partea principală are 15.12 m², prelungirea are 3.78 m², iar camera are în total 18.90 m². Acesta este întregul calcul.

Trei ajustări transformă această cifră într-o comandă de materiale:

• Pardoseala necesită o marjă de pierdere adăugată, de obicei între 5 și 10 la sută, și mai mult pentru montarea în diagonală sau cu model, unde piesele tăiate sunt mai greu de reutilizat. La 18.90 m², asta înseamnă aproximativ 1 până la 2 m² în plus.
• Vopseaua necesită suprafața pereților, care este perimetrul înmulțit cu înălțimea tavanului, minus ușile și ferestrele. Un tavan de 2.4 m într-o cameră cu un perimetru de 15.6 m oferă 37.4 m² de perete, din care se scad aproximativ 3.5 m² pentru o ușă și o fereastră.
• Încălzirea și climatizarea necesită volumul, care este suprafața înmulțită cu înălțimea tavanului: 18.90 m² la 2.4 m înseamnă 45.4 m³.

Dacă trebuie să faci conversii, un metru pătrat înseamnă 10.76 picioare pătrate, iar centimetrii devin metri prin împărțire la 100. Fă conversia o singură dată la sfârșit, nu pe parcurs, deoarece unitățile de măsură mixte în mijlocul calculelor sunt sursa celor mai multe greșeli de aritmetică.

Verificările care depistează greșelile

Patru verificări, fiecare durând sub un minut, care împreună depistează aproape orice greșeală:

1. Pereții opuși ar trebui să se potrivească într-o cameră dreptunghiulară. Dacă nu se potrivesc, remăsoară înainte de a trage concluzia că camera este strâmbă. De cele mai multe ori este de vină ruleta, nu clădirea.
2. Segmentele ar trebui să însumeze lungimea totală a acelei laturi. O nepotrivire indică dimensiunea elementului pe care l-ai omis: 10 până la 15 cm înseamnă de obicei o mascare de țeavă, 30 cm un coș de fum, iar de la 60 cm în sus o nișă.
3. Ambele diagonale ar trebui să fie egale dacă camera are unghiuri drepte. Aceasta este singura verificare care testează forma, nu doar numerele.
4. Fă o verificare rapidă în raport cu ceva cunoscut. O ușă interioară de 80 până la 90 cm este cea mai simplă referință. Dacă planul tău sugerează o ușă de 60 cm, ceva este greșit în măsurătorile anterioare.

Apoi, obiceiul care previne restul problemelor: măsoară de două ori și scrie unitatea de măsură lângă fiecare număr.

Greșeala care îți poate strica o comandă

O pagină plină de numere simple este cel mai costisitor lucru din acest articol și pare complet inofensivă în timp ce o scrii.

Problema este că numărul 240 este o măsurătoare perfect plauzibilă în trei unități diferite. Poate fi 240 cm, un segment de perete rezonabil. Poate fi 2400 mm, același lucru, iar ruletele din multe țări au ambele scări imprimate una lângă alta, așa că este ușor să o citești pe cea greșită. Poate fi, de asemenea, 240 mm, o adâncime plauzibilă de nișă. Tu știi la ce te-ai referit în timp ce aveai ruleta în mână. Dar nu mai știi trei zile mai târziu, când comanzi blatul de lucru, iar furnizorul de blaturi cu siguranță nu are de unde să știe.

Eroarea este mai gravă decât un număr greșit, deoarece o greșeală de unitate de măsură înseamnă de obicei o diferență de zece ori, iar o diferență de zece ori nu arată ca o simplă eroare de rotunjire când o citește altcineva. Pare intenționată. Nimeni nu o pune la îndoială și materialul este tăiat greșit.

Soluția nu îți ia deloc timp. Scrie unitatea de măsură lângă fiecare număr, alege o singură unitate pentru întreaga lucrare și folosește-o doar pe aceea, iar dacă lucrezi cu o ruletă care arată ambele scări, notează în partea de sus a paginii pe care dintre ele o citești. Dacă comanzi ceva tăiat la dimensiune, menționează dimensiunile critice într-o a doua unitate ca verificare încrucișată: 2400 mm și 2.4 m scrise împreună nu pot fi interpretate greșit de nimeni.

O sufragerie în formă de L, măsurată de la un capăt la altul

Un caz real, cu numere reale și cu greșeala reală care a apărut în mijlocul procesului.

1. Schița, două minute. O sufragerie în formă de L cu un coș de fum pe peretele lung și un bovindou la capătul îndepărtat.
2. Peretele lung, patru minute. Total 5.80 m. Pe segmente: 1.90 m, apoi coșul de fum de 1.20 m lățime care iese în afară cu 0.35 m, apoi 2.70 m. Segmentele însumează 5.80. Acea latură este corectă.
3. Prelungirea scurtă, trei minute. Total 3.60 m, înregistrat ca un singur segment deoarece nu este întrerupt de nimic. Peretele opus indică 3.58 m, în limita toleranței.
4. Peretele care nu se închidea, cinci minute. Latura rămasă măsura 4.10 m în total, dar segmentele adunate dădeau 3.85 m. O diferență de 25 cm. Parcurgând din nou zona, am descoperit o mascare de țevi în colț, de la podea până la tavan, care păruse a fi perete simplu de la distanță. A fost înregistrată ca propriul dreptunghi.
5. Golurile, trei minute. Ușa de 80 cm, la 20 cm de colț, cu deschidere spre interior. Fereastra în bovindou de 2.10 m lățime la deschidere, ieșind în afară cu 0.55 m, pervazul la 45 cm, deci podeaua din bovindou este utilizabilă.
6. Suprafața, două minute. Dreptunghiul principal de 5.80 pe 3.60 oferă 20.88 m². Prelungirea are 1.40 pe 2.20, deci 3.08 m². Se scad 0.42 m² pentru coșul de fum și 0.16 m² pentru mascare. Rezultă 23.4 m² utili.

Nouăsprezece minute, iar cel mai util rezultat nu a fost suprafața. Au fost cei 25 cm de țevi mascate, exact locul unde urma să fie amplasat un dulap adânc de 60 cm.

Măsurarea deasupra plintei

Plintele ies în afară cu 1 până la 2 cm de la perete, iar una adâncă în stil victorian poate ieși chiar și cu 3 cm. Dacă măsori peste plintă la ambele capete, o cameră va părea cu până la 6 cm mai îngustă decât este în realitate.

Șase centimetri pare o nimica toată până când devine diferența dintre un pat de 140 cm care încape sau nu într-o nișă. Regula este să măsori suprafața peretelui, deasupra plintei, de fiecare dată. Dacă trebuie neapărat să măsori la nivelul podelei, măsoară până la suprafața plintei la ambele capete și notează că ai făcut așa.

Aceeași logică se aplică oricărui alt element atașat de perete: pervazul din jurul unei uși, un lambriu, suporturile de calorifer și traseele de țevi. Niciunul dintre acestea nu reprezintă peretele propriu-zis, toate împiedică mobilierul să stea lipit de perete, iar planul tău trebuie să țină cont de ele.

Transformă-ți măsurătorile într-un plan

O pagină de numere nu este încă utilă. Devine utilă atunci când se transformă într-o formă în care poți așeza mobilier.

1. Introdu segmentele de perete și conturul va apărea la scara reală.
2. Adaugă ușile și ferestrele folosind distanțele de la colțuri pe care le-ai înregistrat.
3. Adaugă mobilierul la dimensiunea reală și verifică traseele de trecere, nu doar suprafața.
4. Parcurge camera la nivelul ochilor, deoarece o suprafață de 23.4 m² nu îți spune nimic despre cum se simte o cameră în realitate.

Introducerea măsurătorilor, mobilarea rezultatului și parcurgerea spațiului sunt gratuite și nu necesită un cont. Doar randarea fotorealistă de la final este contra cost, pe bază de abonament. Deschide planificatorul cu măsurătorile tale sau citește mai întâi cum funcționează creatorul de planuri de etaj. Pentru desenul propriu-zis în detaliu, consultă ghidul cum să desenezi un plan de etaj, pentru dimensiunile de comparat consultă dimensiunile standard ale camerelor, iar dacă un plan există deja pe hârtie, ghidul plan de etaj în 3D explică cum să îl transpui digital.